Vivienne Westwood, designerul care a definit look-ul punk, folosind iconografia rock, regalitatea, arta și religia drept motive recurente în colecțiile care au dat o notă de rebeliune stilului britanic, înainte de a începe o carieră lungă și influentă ca creator de modă cu un șir de activiști, a murit joi la Clapham, în sudul Londrei. Avea 81 de ani.
Moartea sa a fost anunțată de compania sa, Vivienne Westwood, care nu a precizat cauza.
Doamna Westwood avea doar 30 de ani când ea și iubitul ei, Malcolm McLaren – care, în calitate de impresar muzical, va continua să conducă Sex Pistols – au deschis un magazin numit Let It Rock la 430 King’s Road din Londra. Afacerea, care avea o pancartă de vinil roz în față, era neconvențională și vindea haine și haine fetiș inspirate de aspectul de băiat de pluș din anii 1950.
În modelarea aspectului epocii, doamna Westwood a devenit cunoscută drept nașa punk-ului. După ce parteneriatul ei cu domnul McLaren s-a încheiat, ea a început să creeze colecții sub propriul nume și s-a impus în curând la nivel internațional.
A continuat să deschidă mai multe magazine în Londra și în întreaga lume; creațiile sale provocatoare au apărut pe supermodele și celebrități și au influențat moda mainstream. Corsetele, panele și mini-crinolinele (o combinație de crinolină victoriană și fusta mini) au devenit semnele ei distinctive.
„Oamenii o asociază cu adevărat cu punk-ul și cu toată acea estetică, ceea ce este îngrijit și cum și-a făcut un nume, dar ea este mult mai mult”, a spus Véronique Hyland, autoarea cărții „Codul vestimentar: Unlocking Fashion From the New Look to Millennial Pink” (2022), a spus ea într-un interviu pentru acest necrolog. „Ea a fost influențată de istoria artei, picturile vechi de maeștri. Este foarte concentrată pe tradiția croitoriei engleză”.
Într-un memoriu publicat în 2014 și intitulat pur și simplu „Vivienne Westwood”, doamna Westwood a scris că oamenii „încă par surprinși că ați fi putut să fiți pasionat de punk și apoi să fiți, de asemenea, în couture, dar totul este conectat”.
„Nu este vorba despre modă, vezi tu”, a scris ea. „Pentru mine, este vorba despre poveste. Este vorba despre idei.”
Magazinul King’s Road a oferit întotdeauna o privire în obsesiile proprietarilor săi, care implică clasă, modă și decor. De-a lungul anilor, numele i s-a schimbat frecvent: a fost cunoscut sub numele de Let It Rock; Prea rapid sa traiesc, prea tanar sa mor; Sex; Sedicționare; și Sfârșitul lumii. Marfa lui s-a schimbat, de asemenea, frecvent.
Doamna Westwood a făcut hainele, care ar putea include tricouri cu fotografii decupate ale fetelor pinup sau lenjerie intimă împânzită din tricouri cu sloganuri precum „distruge” sau „Fii rezonabil, întreabă imposibilul”.
„Nu mă vedeam ca un designer de modă, ci ca pe cineva care dorea să abordeze status quo-ul putred prin felul în care mă îmbrăcam și îmbrăcam pe alții”, a spus doamna Westwood în memoriile sale, pe care le-a scris împreună cu Ian Kelly.
Uneori, alegerile făcute de doamna Westwood și de domnul McLaren, un abandon școlar de artă inspirat de teatrul absurdului susținut de situaționiștii francezi, ar putea fi controversate; au inclus odată svastici în desenele lor. („Tocmai îi spuneam generației mai în vârstă: „Nu vă acceptăm valorile sau tabuurile și sunteți cu toții fasciști”, a explicat el mai târziu.)
Ei au văzut magazinul ca pe un atelier și un salon. Când domnul McLaren a condus Sex Pistols și l-a recrutat pe Johnny Rotten ca solist principal, doamna Westwood i-a îmbrăcat în tricouri de magazin și pantaloni de sclavie accesorizați cu lanțuri și lame de ras. Cântecele lor vorbite agresiv, cu titluri precum „Anarchy in the UK” și „God Save the Queen”, au reprezentat o coloană sonoră a nihilismului Marii Britanii din anii 1970.
„Aveam aproximativ 36 de ani când s-a întâmplat punk și eram supărată pentru ceea ce se întâmplă în lume”, a spus doamna Westwood pentru Harper’s Bazaar în 2013. „Hippiii au fost cei care mi-au învățat generația despre politică și asta m-a interesat pe mine – lumea este atât de coruptă și prost gestionată, oamenii suferă, războaie, toate aceste lucruri groaznice”.
Chrissie Hynde, care mai târziu avea să devină solistul trupei Pretenders, a fost asistentă în magazin. Ea a fost citată în memoriile doamnei Westwood spunând că „Nu cred că punk s-ar fi întâmplat fără Vivienne și Malcolm”.
„S-ar fi întâmplat ceva”, a continuat el, „și ar fi putut fi numit punk, dar n-ar fi arătat ca el, nici măcar în America. Și aspectul era important.
Vivienne Isabel Swire s-a născut pe 8 aprilie 1941 în Glossop, un sat din Derbyshire, din familia Gordon și Dora (Ball) Swire. A lui era o familie de gulere albastre; tatăl său a lucrat într-o fabrică de avioane și muniții în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, iar mama sa a lucrat într-o fabrică locală de bumbac.
În 1957, părinții săi au decis să se mute la Harrow, în nord-vestul Londrei, pentru a le oferi copiilor mai multe oportunități. Vivienne, care a avut primul curs de cusut la vârsta de 8 ani, a urmat pentru scurt timp Harrow School of Art. Mai târziu a lucrat într-o fabrică Kodak înainte de a studia la un colegiu de formare a profesorilor, unde a predat copii mici, dar a fost întotdeauna neconvențional: în memoria ei a și-a amintit că a participat odată la un curs de 8 ani pentru a vedea „Cuirasatul Potemkin”, filmul epic al lui Serghei Eisenstein din 1925 despre revoluția proletariatului.
L-a întâlnit la un dans pe Derek Westwood, un ucenic de scule; s-au căsătorit în iulie 1962. La câteva luni după ce a născut fiul lor, Ben, ea l-a părăsit pe domnul Westwood. Cuplul a divorțat în 1965.
Domnul McLaren era prieten cu fratele său Gordon când s-au întâlnit în 1965. „Aș putea crește vorbind cu el”, a scris ea despre domnul McLaren în memoriile sale. Fiul lor, Joseph Corré (numele de familie era de la bunica paternă), s-a născut în 1967.
Cuplul și-a încheiat relația romantică în 1981, dar au rămas parteneri de afaceri până în 1984, moment în care magazinul lor devenise al doamnei Westwood.
Doamna Westwood și-a cunoscut al doilea soț, designerul de modă Andreas Kronthaler, în 1989, în timp ce preda design vestimentar la Universitatea de Arte Aplicate din Viena, iar el era student; s-au căsătorit în 1993. Domnul Kronthaler, care a devenit directorul de creație al companiei, îi supraviețuiește, la fel ca și fiii ei, domnul Corré, fondatorul companiei de lenjerie Agent Provocateur, și Ben Westwood, fotograf; și doi nepoți.
Doamna Westwood a fost desemnată Designerul Anului în 1990 și 1991 de British Fashion Council și a fost distinsă pentru Realizări remarcabile în modă la British Fashion Awards în 2007. Când a primit Ordinul Imperiului Britanic de către Regina Elisabeta a II-a în 1992, de obicei, ea a sfidat convențiile, nepurtand lenjerie intimă la ceremonie, făcând celebru zgomot pentru paparazzi. În 2006, ea a fost numită doamnă în lista de onoare a reginei de Anul Nou.
Îmbrăcămintea doamnei Westwood a jucat un loc proeminent în cultura populară, inclusiv în adaptarea cinematografică din 2008 a serialului de televiziune „Sex and the City”. Când actrița britanică Kate Winslet a fost nominalizată la premiul Oscar pentru „Sense and Sensibility”, ea a purtat o rochie Vivienne Westwood la ceremonia Oscarului.
De-a lungul vieții, doamna Westwood a rămas, după cum a notat The New York Times în 2017, „o activistă politică și de mediu vocală ale cărei colecții sunt întotdeauna manifeste și apeluri la miting”. Într-un spectacol din acel an, el și-a îndemnat publicul să se transforme la energia verde și să își concentreze atenția asupra mediului.
În 2020, doamna Westwood s-a îmbrăcat într-o rochie galbenă strălucitoare și s-a închis într-o cușcă uriașă de păsări în fața unui tribunal din Londra pentru a protesta împotriva închiderii lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks. „Sunt Julian Assange”, a declarat el. „Eu sunt canarul în cușcă. Dacă închid mina de cărbune din cauza gazelor otrăvitoare, acesta este semnalul.
„Ceea ce fac acum, este încă punk”, a scris doamna Westwood în memoriile sale. „Încă este vorba să strigi la nedreptate și să-i faci pe oameni să gândească, chiar dacă este incomod.
„Întotdeauna voi fi punk în acest sens”.
Danielle Cruz a contribuit la raportare.
Sursa: www.nytimes.com
