În 1964, John Cheever a publicat o nuvelă numită „The Swimmer” în care un suburban aparent fericit încearcă să înoate acasă prin județul Westchester din New York, sărind din piscină în piscină într-o odisee care dezvăluie adevărul lumii sale.
Este un scenariu care mi s-a întâmplat în timpul ultimului sezon de croazieră (sau stațiune), o suflare de o lună de extravaganțe în destinații îndepărtate care s-a încheiat săptămâna trecută. Nu a fost greu de imaginat pe fashioniste mergând de la un spectacol la altul înainte de a se întoarce în sfârșit acasă.
Ar fi putut începe la Los Angeles cu Chanel pe 9 mai, s-ar fi mutat la Seul cu Gucci, în Mexico City pentru Dior, apoi în nordul Italiei pentru Louis Vuitton (care se încurca să susțină un spectacol separat înainte de toamnă la Seul cu doar câteva săptămâni înainte) și Alberta. Ferretti, ajungând la Rio de Janeiro pe 1 iunie cu Carolina Herrera. Mulți dintre ei s-ar putea să fi fost tratați cu călătoriile lor de către mărcile înseși (The New York Times nu face excursii de presă, așa că ai tăi se uită cu adevărat la emisiunile pe computer), călătorind prin lume ca și cum pandemia ar fi o pată în retrovizoare. oglindă.oglindă.
Cu alte cuvinte, cu tot respectul verbal acordat în ultimele sezoane reducerii exceselor în modă, acesta a fost unul dintre cele mai intense kilometraje și sezoane explozive înregistrate, unul care a mărit decalajul dintre mega-brandurile care pot orchestra astfel de spectacole. și restul industriei.
Se pare că fiecare brand încerca să-i ajungă din urmă pe ceilalți, oferind „experiențe” complete cu cine și invitați celebri îmbrăcați, făcând selfie-uri în locații extraordinare: Jaden Smith, Eileen Gu și Emma Stone pe Isola Bella, Italia, privat insula familiei Borromeo (Vuitton); Naomi Watts, Alicia Keys și Riley Keough la Antiguo Colegio de San Ildefonso, cândva o școală în care Frida Kahlo a studiat și l-a cunoscut pe Diego Rivera și acum un muzeu (Dior); Kristen Stewart, G-Dragon și Sofia Richie la lotul Paramount Studios (Chanel).
Rareori a fost atât de clar că atunci când vine vorba de modă, acum este mult mai mult în joc decât doar haine.
Totul tine de conținut, iubito
Simplul fapt că presa notează pentru fantezia de modă a lui Gucci în Palatul Gyeongbokgung din Seul, din secolul al XIV-lea, conținea nu numai o descriere a „dialogului dintre moștenirea casei și impactul electrizant din Coreea de Sud care o influențează astăzi”, ci și un A de 36 de pagini. documentul care detaliază celebritățile și „KOL” (liderii de opinie cheie) prezentate împreună cu adepții lor de pe Instagram, Twitter și TikTok au spus aproape totul.
Colecția în sine, un hibrid de neopren, logo-uri, costume și șifon, care se întâlnește cu costumul de neopren, siglele, costumele și șifonul, creat de o echipă anonimă, deoarece cel mai nou stilist Gucci, Sabato De Sarno, nu sosise încă, a fost mult mai puțin surprinzătoare decât ideea că mai mult decât 350 de milioane de adepți IG au primit acces secundar la experiență prin postări de la puținii norocoși aflați acolo.
Cu alte cuvinte, spectacolul a permis brandului să aibă exclusivitatea sa – să-și arate puterea, capacitatea de a accesa un site istoric care nu a găzduit niciodată un spectacol de modă și gust – și, de asemenea, să-i facă publicitate pe scară largă.
Ca să nu mai vorbim de curtarea unei piețe din ce în ce mai importantă, pe măsură ce K-pop-ul cucerește lumea și China se dovedește din ce în ce mai complicată din punct de vedere politic. Ce modalitate mai bună de a arăta respect, până la urmă, decât mergând la sursă?
Acesta este, de asemenea, parțial și motivul pentru care Wes Gordon a decis să ducă primul său spectacol de croazieră Carolina Herrera, un buchet de buline, flori suculente și bibelouri cha-cha, în Brazilia, într-un semn din cap atât la rădăcinile latine ale mărcii, cât și la apetitul vorace al țării pentru frumusețe și parfum.
De asemenea, polenizarea încrucișată culturală
Desigur, spectacolul de destinație aduce și alte beneficii, precum inspirația. Designerii trebuie să producă atât de multe colecții, atât de des, încât a veni cu idei noi în fiecare sezon este practic o sarcină a lui Sisif. Un avantaj, deci, al colecției de călătorie este că vine cu un set încorporat de potențiale ingrediente noi bazate pe „omagiul” culturii și geografiei în care aterizează un brand. Aceasta este atât o demonstrație necesară de apreciere în epoca însușirii culturale, deși poate părea mai oportună decât durabilă și autentică și utilă tematic.
Maria Grazia Chiuri de la Dior, în special, făcuse o virtute din tendință, poziționându-și spectacolele de croazieră ca platforme pentru a prezenta munca artizanilor locali și folosind puterea acesteia pentru a susține, cel puțin pentru un sezon, acele abilități pe care de multe ori le-au fost. puse deoparte ca „meșteșuguri” și merită același respect ca și couture. Drept urmare, a creat o identitate și o rațiune de a fi specifice colecțiilor de croazieră Dior pe care niciun alt brand nu a reușit să le gestioneze.
Acest sezon nu a fost diferit, cu șase țesători experți diferiți și grupuri de meșteșuguri invitați să-și contribuie cu munca la formele clasice Dior, cum ar fi jacheta Bar; dantelă jupon chimier; si rochii din filigran (si sa stai in primul rand la spectacol). Pentru marea finală, concepută de artistul și activista mexican Elina Chauvet, a existat un set de 20 de rochii albe – țesături de muselină, preluate din arhivele mărcii – brodate în roșu sânge, cu inimioare și cuvinte reprezentând violența exercitată asupra femeilor, fragilitatea lor și putere. A fost șocant, dar și neașteptat de eficient.
Un alt fel de eliberare conceptuală a fost expus în spectacolul Louis Vuitton al lui Nicolas Ghesquière, care a fost ciudat în cel mai bun mod posibil: o fuziune bizară de siluete de creaturi marine, regalitate SF și romantism declanșat poate de site-ul insulei, dar nu limitat de acesta. A fost un argument convingător pentru a scoate designerii, la propriu, din zona lor de confort. Eliberează-ți imaginația!
Și haute merchandising
Nu că funcționează întotdeauna. Pentru Virginie Viard de la Chanel, o excursie la Los Angeles a dus la ceea ce păreau a fi gânduri de patinaj cu role pe malul mării din Veneția, „Barbie” (Margot Robbie era acolo), aerobic și clișee înrudite, inclusiv palmieri, costume și buclée, atât de zaharine încât fă-ți maxilarul să strângă. Doamna Viard se poate apleca fără efort în soignée: vezi un maiou simplu, strălucitor, cu un un fir de fustă neagră – când ea nu face un efort atât de orbitor pentru a fi la modă, dar acesta a fost un caz în care a merge mai departe însemna să rătăcească.
Clipi surprins, totuși, la un costum de încălzire acvatic deosebit de înfricoșător și pur și simplu îți arunci privirea în altă parte: luminile strălucitoare și cărucioarele cu gustări și vedetele de film și mai târziu un spectacol de Snoop Dogg. Spectacolul din jurul spectacolului a fost atât de fabulos, încât o mare parte din colecție a fost mai mult kitsch de suveniruri decât șic a fost măturat de valul de faimă și distracție.
Și acesta este, în cele din urmă, cheia acestui fenomen special de modă. Acesta este agățat de memorie și proiectat pentru cumpărare. Ca orice marfă de concert, aceste colecții ating o nevoie atavică de a deține un semn că ai fost acolo.
Sau acolo.
Sursa: www.nytimes.com
