Și chiar așa, bogăția invizibilă, estetica devenită virală de „Succession”, cu miliardarii săi toxici în șapcile lor de baseball Loro Piana și hanoracele Tom Ford încuiate într-o cușcă de la C-suite până la moarte, au fost șterse de pe ecran.
În locul ei: logomania, branding vizibil de la blocuri distanță și accesorii care sclipesc și strălucesc cu lumina orbitoare a dreptului de lăudare.
Adică ținutele lui Carrie și Co. din sezonul al doilea din „And Just Like That…”, reboot-ul „Sex and the City” a ajuns recent la Max — streamerul care, întâmplător, ne-a oferit chiar și Roy în lor. cașmir gri. Ambele spectacole au loc în New York City, casa aspiranților și antreprenorilor, a „Washington Square” și Wharton, a unor caste sociale în continuă schimbare, investite foarte mult și la propriu în propria lor mimă identificabilă.
Dacă vizionarea „Succession” a fost parțial ca și cum ați fi implicat într-un joc de detectivi de a descoperi ce personaj purta ce marcă, așa că cei din interior erau politicile modei, vizionarea „And Just Like That…” este ca și cum ați asista la brandapalooza: practic dublu C și F și G. te lovește peste cap cu prezența lor. (Avertisment: vin spoilere.) Toată fashionista exagerată s-a întors. Dulapuri marimea unei camere!
Este yin-ul yang-ului „Succesiunii”: o adevărată sărbătoare a viselor aspiraționale reconfortante de auto-actualizare (sau auto-escapism) încorporate în lucruri care ar putea fi de fapt cea mai surprinzătoare parte a unei șiruri din ce în ce mai învechite. Cu siguranță, ținutele, care servesc adesea drept răsturnări de situație, sunt mai memorabile decât orice dialog.
Ei bine… poate cu excepția acelei versiuni instantanee clasice din Episodul 1, rostită de Lisa Todd Wexley (Nicole Ari Parker) în drum spre Gala Met, referitor la pălăria și rochia ei cu pene: „Nu e nebun, este Valentine”. Dar aceasta este excepția care dovedește regula.
Există Carrie (Sarah Jessica Parker), cu multiplele ei Manolos și Fendis, care se auto-tratează cu cumpărăturile, se întoarce acasă într-o zi cu șase genți Bergdorf Goodman. Charlotte (Kristin Davis) ținându-și geanta pentru cățeluș Burberry (deținută și de un șorț Burberry și căști pentru urechi Burberry) și se plânge că fiica ei adolescentă și-a amanat rochia Chanel pentru a-și finanța aspirațiile muzicale.
Lisa Todd Wexley își plimbă copiii în tabără într-o jachetă și o eșarfă Louis Vuitton verde strălucitor. Și Seema (Sarita Choudhury), personajul care trece pentru o ținută discretă datorită înclinației sale pentru neutre (și ocazional imprimeu animal), deplângând cu voce tare furtul ei Hermès Birkin de culoare caramel – unul dintre totemurile ei de sine, smuls direct din mâinile lui.
Există Loewe și Pierre Cardin; Altuzarra și Dries Van Noten. Există, de asemenea, un efort de a reutiliza îmbrăcămintea, cum ar fi rochia de mireasă a lui Carrie, pentru a promova virtuțile repurtarii, dar este destul de pierdut în restul multăturii. Există un cont dedicat Instagram în care designerii de costume Molly Rogers și Danny Santiago își împărtășesc descoperirile, cu 277.000 de urmăritori. @Successionfashion, în schimb, are 184.000.
Toate acestea, ce înseamnă mai exact? S-a încheiat epoca luxului liniștit atât de recent îmbrățișată de TikTok? A continuat oare durata noastră de atenție, atât de faimoasă scurtată? Și-a exercitat fizica modei forța și a produs o reacție egală și opusă unei acțiuni anterioare?
De parca. În multe privințe, moda din „And Just Like That…” pare să protesteze prea mult. Parțial pentru că se simte ca o regurgitare a distracției care a venit înainte, care a fost ea însăși o reacție la minimalismul de la începutul anilor ’90, care s-a născut în timpul recesiunii acelui deceniu.
Chestia este că, indiferent cât de mult s-au plătit servicii verbale pentru lux liniștit sau bogăție invizibilă sau cum vrei să-i spui și cum este „cea mai tare nouă tendință de modă din 2023”, nu a fost niciodată o invenție recentă. Există de mult timp, când era denumit „shabby chic” sau „cunoscător” sau „bani vechi”, toate sinonime pentru genul de produs care nu părea în mod evident scump, dar era un semn al genealogiei estetice: diferența dintre banii noi și moșteniți pe care moda i-a cooptat și regurgitat pentru propriile sale scopuri. La fel și un consum mai clar codificat a existat de când Louis Vuitton și-a pus inițialele pe o bucată de piele în 1896 sau de când Jay Gatsby a început să-și arunce cămășile.
De zeci de ani declarăm „sfârșitul logo-urilor” și, alternativ, „creșterea bogăției ascunse”. Există cicluri în care unul este mai omniprezent decât celălalt (de obicei, se confruntă cu crize economice atunci când etalarea venitului disponibil nu arată bine), dar ele există în tandem. Ele ajută la definirea reciprocă.
Luați în considerare că în timpul incertitudinii economice actuale, exact genul de mediu care tinde să avanseze rapid atractivitatea articolelor low-key cu costuri ridicate, cele mai de succes mărci globale au rămas cele mai identificabile: Louis Vuitton, Chanel, Hermès. Sau că, în recentul său debut pentru Louis Vuitton, Pharrell Williams a introdus o geantă numită Millionaire care costă — da — 1 milion de dolari. (Este un aligator Speedy galben cu hardware de aur și diamant.)
Ceea ce este mai interesant este, în timp ce Carrie și gașca își continuă garderoba veselă, cât de clișee par acum ambele stiluri, cât de performante. Odată ce au ajuns la televizor, este imposibil să nu recunoști costumul. Sau faptul că orice aspect pe care îl cumpărați, sunt pur și simplu moduri diferite de a exprima bogăția, în toate straturile sale decorative. Și bogăția în sine nu se demodează niciodată.
Sursa: www.nytimes.com
