La spectacolul Dior Men’s Spring 2023, în iunie anul trecut, directorul artistic al mărcii, Kim Jones, a trimis modele în pulovere imprimate cu lucrări post-impresioniste ale pictorului Duncan Grant de la începutul secolului al XX-lea, membru al constelației artiștilor și intelectualilor britanici cunoscut sub numele de Grupul Bloomsbury. În adolescență, Jones se mutase cu familia în satul Lewes din East Sussex, nu departe de Charleston, în ferma din secolul al XVI-lea pe care Grant o închiriase împreună cu Vanessa Bell, de asemenea pictoriță. Acum un muzeu, casa era un loc de adunare pentru Bloomsberries infinit mitologizat, acel colectiv liber de prieteni și conspiratori creativi care „trăiau în pătrate, pictau în cercuri și iubeau în triunghiuri”, așa cum a remarcat odată un observator, și care includea portretul Sora lui Bell, Virginia Woolf, colegii scriitori EM Forster și Lytton Strachey, economistul John Maynard Keynes și criticii de artă Roger Fry și Clive Bell.
Pentru prezentarea sa, Jones a comandat o replică mare a lui Charleston, unde și-a petrecut timpul schițând. Nu a fost primul lui omagiu adus platoului de la Bloomsbury; rochiile din debutul ei haute couture din primăvara anului 2021 pentru Fendi, brodate manual cu flori de organza și mărgele de cristal, s-au bazat pe romanul lui Woolf din 1928, „Orlando”, o poveste de dragoste transgresivă de gen, care a fost recent adaptată într-o producție de scenă din vestul Londrei. AMENDA.
Ca și alți designeri britanici de dinaintea lui – inclusiv Erdem Moralioglu și Christopher Bailey, când era la Burberry – Jones continuă să găsească o nouă inspirație în Grant și cohorta sa: dishabille lor și respingerea lor față de valorile conservatoare ale Angliei victoriane. Curatorul Darren Clarke, care a organizat recent o expoziție în Charleston of Grant cu desene homoerotice nevăzute anterior de la sfârșitul anilor 1940 și 1950, a fost atras de celebrarea tandră, dar grafică și plină de umor a iubirii gay a artistului. Cu Bloomsbury, „se pare că s-a scris totul despre ei”, spune ea. „Dar apoi te surprinde întotdeauna că mai apare ceva.”
Steven Stokey-Daley, fondatorul din Liverpudlian al liniei sustenabile de îmbrăcăminte pentru bărbați SS Daley, transmite acea perioadă oferind propria sa interpretare ciudată a codurilor vestimentare de elită britanică. „Ca persoană vizuală și ca cineva căruia îi place romantismul literaturii, găsesc Bloomsbury atât de interesant de descoperit și explorat”, spune câștigătorul premiului LVMH, a cărui colecție pentru absolvenți 2020 – care includea paltoane albe de tenis din lână, pantaloni voluminați toile de Jouy și bărcii cu boruri largi – făcând aluzie la romanul homosexual al lui Forster, „Maurice” (publicat postum în 1971).
În această toamnă, Jones și Stokey-Daley se vor alătura lui Rei Kawakubo de la Comme des Garçons și altor designeri pentru a contribui cu piese la o expoziție din Charleston intitulată „Bring No Clothes: Bloomsbury & Fashion”. Numele derivă dintr-o scrisoare trimisă de Woolf lui TS Eliot în 1920, încurajând poetul modernist și eseistul să-și viziteze casa din Rodmell, East Sussex. „Vă rog să nu aduceți haine”, a scris ea. „Trăim într-o stare de maximă simplitate”. Astăzi, Bloomsbury este adesea asociat cu estetica personală a grupului, dar această afirmație simplă surprinde adevăratul lor spirit. După cum spune Charlie Porter, curatorul expoziției, „Nu a fost deloc o privire”.
Sursa: www.nytimes.com
