Modele pe Ozempic, băieți orbitori în paiete, superstaruri oriunde te-ai întors – uite, este Regele James! Sheesh, cunoaște-te pe Rihanna! Doamne, Beyonce! Acele țipete pe care le auzi? Fangirls se îndrăgostesc de Cha Eun-woo, cântăreața drăguță a grupului de băieți K-pop Astro.
Săptămâna trecută a fost în mod evident una a modei ca experiment SEO, un teren de testare pentru o ecologie globală în continuă schimbare, din ce în ce mai monoculturală a bunurilor de lux. Da, au existat indii talentați. Au existat mari maeștri în afara curentului principal, în special Rei Kawakubo. Au existat niște talente experimentate și celebrate, dacă nu suficient de recunoscute, precum Grace Wales Bonner. Au existat supraviețuitori precum Kim Jones la Dior Homme și o mulțime de talente care prezentau costume pentru bărbați și femei și, ei bine, totul între ele.
Să luăm, de exemplu, Marine Serre, care până în prezent și-a servit cel mai comercial riff pe resturi de fire reciclate și material mort, redat aici ca armură pentru războinicii nopții urbane (precum și molls în trash drag). pentru o rochie de seară făcută de o bunică afgană. Încearcă să-l joci la Met Gala, Lil Nas X.
Luați în considerare Rick Owens, care arată în mod complet doom în aer liber, pe piața de pe malul râului din Palais de Tokyo, de parcă nu ar fi văzut un raport meteorologic. Furtunile prezise nu au venit niciodată, totuși domnul Owens încă a împroșcat oaspeții cu mormane de praf de pușcă și ghirlande de ceață sulfuroasă de la artificii instalate pe schele și aruncate pe cerul parizian.
Spectacolul a fost intitulat „Lido”, după vacanța pe plajă a domnului Owens în Veneția, dar avea mai mult un miros de Burning Man. Un observator ar fi greu să găsească legături clare între peisajul moale de coastă al lagunei venețiane și Constricțiile domnului Owens: umerii ascuțiți ca aripile în devenire ale îngerilor întunecați; pantaloni cu talie înaltă, cu tivuri lungi, care se trasează ca benzile desfășurate ale giulgiului de mumie; versiuni înalte de bretele terapeutice și „sandale de beton” brutaliste – poate ideale pentru o baie terminală în Marea Adriatică.
Au fost și studii de eleganță cool, ca la Dries Van Noten. Asemenea celebrului gheizer, pe acest designer se poate conta, uneori cu explozii creative de miez, alteori cu pufături ocazionale. Această ocazie a fost înregistrată ca undeva la mijloc.
Adică, a oferit pantaloni necontroversați din gabardină purtați sub fuste trenciuri, seturi gemene pentru bărbați, catifea tricotată, cămăși cu mousseline care tachinau sfarcurile și, mai ales, pantaloni scurți cu paiete. Am mai văzut versiuni ale acestui lucru de la alți designeri. Totuși, așa este instabilitatea modei, încât deodată păreau eminamente purtabile.
O parte din aceasta este efectul Paris. Lângă Tokyo, printre marile capitale ale lumii, acest oraș are cea mai mare capacitate de a încadra extravagantul. În fundal, grupurile de adepți ai Rei Kawakubo care se plimbă de-a lungul străzii modei care este Rue St.-Honoré – în pantaloni cu tiv clopot sau redingote deconstruite sau alte ținute extravagante – arată ca legații binevenite din galaxii îndepărtate.
Janet Flanner, strălucitul corespondent la Paris pentru The New Yorker, a observat odată că Picasso, chiar și ca geniu, avea mai multe daruri decât putea să suporte. Poate că același lucru s-ar putea spune despre doamna Kawakubo care, la fel ca Picasso în 80 de ani, dă puțin semne că încetinește.
„Pentru a găsi o lume nouă, trebuie să trecem dincolo de realitate”, a spus doamna Kawakubo într-o notă gnomică care însoțea colecțiile sale Comme des Garçons. Desigur, ați putea argumenta că opusul este la fel de adevărat.
Pentru colecția actuală, doamna Kawakubo a arătat redingote negre cu guler, unde bretelele erau tivul pantalonilor scurti inversați; jachete dublu strat; pantaloni întors pe dos; imprimeuri jungle; și benzi de Gary Cards încorporate cu ceea ce părea a epave. Ah, și erau pantofi Oxford direct de la Meret Oppenheim. Au venit sau au plecat hamali cu oxford cu bănci adecvate, deși suprarealiste, cu doi pantofi pe picior, stratificati sau îndreptați în direcții diferite?
Acolo unde doamna Kawakubo este rece cerebrală, Mike Amiri poartă sinceritate pe mânecă. Când a făcut o plecăciune la sfârșitul show-ului cu familia, a fost greu să reziste entuziasmului pentru acest designer californian autodidact care, prezentând câteva sezoane la Paris, și-a invitat consumatorii fideli să călătorească cu el în timp ce urmărește gusto se îndepărtează de îmbrăcămintea de stradă către croiala moale, lăsând în urmă cultul peren de tinerețe al pantofilor de sport.
Oficial, inspirația domnului Amiri a fost un stil glacial Los Angeles. Ceea ce semăna cel mai mult – cămăși lungi din piele și pantaloni scurți ca scaune de bistro, ornamente florale stupide, pantaloni scurți și tricouri ca seturi de cabană – era ținuta pentru locuitorii bogați din Miami. Dacă acceptați că geografia este destinul comercial, următoarea oprire pe caravana modei este Florida de Sud.
Într-un program încărcat care a dovedit că spectacolul nu era în pericol de a dispărea, au existat unele spectacole care au căzut, cum ar fi întâlnirile în showroom care prezentau în altceva. (Da, tu, Officine Générale.) Au existat pretenții înalte, cum ar fi colecția aniversară a lui Kim Jones la Dior Homme (a supraviețuit cinci ani acolo, o viață în comerțul cu bunuri de lux), plină de croitorie fine care aproape te făceau să-ți imaginezi următoarea ei oprire ar putea fi Chanel.
Și au fost momente de teatru pur și design înalt. Cel mai bun dintre acestea a fost produs de Jonathan Anderson la Loewe și pus în scenă în grajdul din secolul al XVIII-lea al Garde Républicaine de elită, versiunea franceză a Gărzilor Regale de Cai.
Dl. Anderson pare adesea liderul de gândire rar al industriei, un designer conectat la cultură în moduri care nu au prea mult de-a face cu traseul neplăcut al rețelelor sociale. Fântânile care au fost piesa centrală a spectacolului ei au fost opera sculptoarei americane Lynda Benglis, extruzii mari de bronz sugerând erupții organice sau valuri de gheață. Acestea au compensat frumos design-urile domnului Anderson, care includeau pantaloni cu talie atât de moale și înaltă încât au transformat partea superioară a corpului într-un bust, pulovere gri, cum ar fi formele Colorforms, și pantaloni și cămașă cu paiete complet.
Au adus în minte anii 1960 strălucitori, în special fabrica de argint placată cu aluminiu a lui Andy Warhol, care, întâmplător, este evocată de o expoziție la Galeria Gagosian de pe Place Vendôme. „A fost momentul perfect să ne gândim la argint”, a scris Warhol mai târziu despre acea perioadă și despre legendarul său studio. Argintul era atât viitorul, cât și trecutul, a remarcat el. L-au purtat astronauții. Acolo au fost fotografiate actrițe de la Hollywood din Epoca de Aur. Cel mai important, oglinzile sunt acoperite cu argint. „Argintul era narcisism”, a spus Warhol. Poate cineva să se îndoiască că profețea, ca de obicei, următoarea Eră a narcisismului, cea a TikTok și Instagram?
Acestea fiind spuse, logica de afaceri a angajării lui Pharrell Williams de către noul director executiv al Louis Vuitton, Pietro Beccari, pentru a-și proiecta colecția de îmbrăcăminte pentru bărbați pare la fel de irezistibilă ca un buldozer.
Lasă-i pe cei negativi să chicotească la ofertele de design ale domnului Williams, oarecum pierdute în mijlocul unui spectacol de un miliard de dolari în timpul unei seri în care Vuitton a colonizat centrul Parisului, preluând legendarul Pont Neuf; pictându-l cu motivul semnăturii lui Damier; și importând corul gospel Voices of Fire din Virginia, statul natal al domnului Williams, pentru a cânta o compoziție captivantă cu titlul său „Bucurie (Unspeakable)”, care s-a inspirat din spiritualitatea neagră ca un vehicul de promovare a materialismului nerușinat. („Dacă vrei, poți să-l ai!”, au strigat ei din răsputeri. „Dacă ai nevoie, poți să-l ai!”)
Într-o sferă consacrată a bunurilor de lux, în care trei grupuri (LVMH, Kering și Richemont) controlează aproape întregul ecosistem, cucerirea pieței este egală cu singura religie adevărată. Designerii sunt misionarii lui, iar marți seara, domnul Williams arăta exact ca persoana care ne duce pe toți la biserică în drum spre mal.
Hainele, spre surprinderea nimănui familiarizat cu muzica bună a domnului Williams, erau solid comerciale („Every single thing will sell”, cum a spus un comerciant cu amănuntul). la un experiment anterior al prietenului domnului Williams, Nigo, la Kenzo; versiunile cu talpă cu urechi ale cizmei de ploaie de la jumătatea gambei, Kanye West a fost lovită de ceva timp; Trenci, costume, motocicliști și jachete de varsity din denim Damier; pantofi Mary Jane; și cele mai importante genți Keepall, Alma, Neverfull și Speedy care, să recunoaștem, sunt esența show-urilor Louis Vuitton.
Sursa: www.nytimes.com
