Mary Quant, designerul britanic care a revoluționat moda și a întruchipat stilul Swinging Sixties, un etos jucăuș și tineresc născut din străzi, nu dintr-un atelier parizian, a murit joi la casa ei din Surrey, sudul Angliei. Cunoscută drept mama fustei mini, avea 93 de ani.
Familia ei a anunțat decesul într-o declarație transmisă Asociației Presei din Marea Britanie, spunând că a murit „în pace”.
Anglia ieșea din privațiuni postbelice când, în 1955, doamna Quant și iubitul ei aristocratic, Alexander Plunket Greene, ambii în vârstă de 21 de ani și proaspăt ieșiți din școala de artă, au deschis un butic numit Bazaar în King’s Road din Londra, în inima orașului Chelsea. Doamna Quant a umplut-o cu hainele pe care le purtau ea și prietenii ei boemi, „o bouillabaisse de rochii și accesorii”, așa cum a scris într-o autobiografie, „Quant on Quant” (1966) – fuste scurte evazate și șosete, șosete până la genunchi. și chiloți, bijuterii extravagante și pălării de toate culorile.
Femeile tinere ale epocii au întors spatele formelor corsetate ale mamelor lor, cu talie îngustă și cufăr de proa navei – forma Dior, care dominase din 1947. Au disprețuit uniforma instituției – semnificanții de clasă și epoca telegrafată de căștile din păr lăcuit, seturile gemene și tocuri și accesorii asortate – al căror model era de obicei peste treizeci de ani, nu o tânără gamine ca doamna Quant.
Când nu găsea piesele pe care le dorea, doamna Quant le făcea singură, făcând țesături de la magazinul universal de lux Harrods și cusându-le în garsoniera, unde pisicile ei siameze și-au făcut obiceiul să mănânce modelele Butterick la care lucra.
Profiturile erau evazive în acei ani de început, dar buticul a fost un succes de la început, femeile tinere dezbrăcând locul aproape în fiecare zi, luând uneori rochii noi din brațele doamnei Quant în timp ce se îndrepta spre magazin. Ea și domnul Plunket Greene o conduceau ca la cafenelele pe care le frecventau: ca o petrecere și o petrecere de toată ora, cu cântări de jazz.
Și-au făcut și vitrinele lor un spectacol, urmăriți de manechine concepute de o prietenă pentru a semăna cu tinerele – „păsările”, în cuvintele doamnei Quant – care făceau cumpărături acolo, cu pomeți ascuțiți, tunsori la modă și picioare de mânz. , uneori cu vârf sau pulverizat alb, cu chelie și ochelari de soare rotunzi, îmbrăcați în costume de baie în dungi și chitare care zboară.
Pasionați de contabilitate, împreună cu orice altceva, cuplul a ascuns facturile în grămezi, plătind de sus până jos. Vânzătorii erau plătiți adesea dublu, sau deloc, în funcție de locul lor în grămadă.
Un deceniu mai târziu, Mary Quant era un brand global, cu licențe în întreaga lume – a fost numită Ofițer al Ordinului Imperiului Britanic în 1966 pentru contribuția ei la exporturile britanice – iar vânzările au ajuns în curând la 20 de milioane de dolari. Când a făcut un turneu în SUA cu o nouă colecție, a fost întâmpinată ca al cincilea Beatle; la un moment dat a cerut protecţie poliţiei. Ziarele i-au tipărit cu entuziasm aperçus și declarațiile: „Quant Expects Higher Hem”, a declarat Associated Press în iarna lui 1966, adăugând că designerul „a prezis astăzi că fusta mini va rămâne”.
Exista o linie Mary Quant la JC Penney și buticuri din magazinele universale din New York. Era machiajul lui Mary Quan – pentru femei și bărbați – ambalate în cutii colorate, gene pe care le puteai cumpăra prin curte și lenjerie, colanți, pantofi, îmbrăcăminte exterioară și blănuri. În anii 1970, existau lenjerie de pat, articole de papetărie, vopsea, articole de uz casnic și o păpușă Mary Quant, Daisy, numită după logo-ul margaretei doamnei Quant.
„Stilistul celebrității este o parte acceptată a sistemului modern de modă astăzi, dar Mary era rară în anii 1960 ca ambasadoră a mărcii sale și a mărcii sale”, Jenny Lister, co-curatoarea unei retrospective din 2019 a lucrării dnei Quant la Muzeul Victoria & Albert din Londra, a spus ea pentru New York Times. „De fapt, nu a vândut doar coolies-uri britanice ciudate eră cool britanic ciudat și cea mai bună fată Chelsea.
„Am crescut fără să vreau să cresc”, a spus odată doamna Quant. „S-a simțit îngrozitor să crești. Pentru mine a fost îngrozitor. Copiii erau liberi și sănătoși, iar adulții erau îngrozitori.
Barbara Mary Quant s-a născut pe 11 februarie 1930 în Blackheath, sud-estul Londrei. Părinții săi, John și Mildred (Jones) Quant, erau profesori galezi care proveneau din familii miniere și erau hotărâți ca cei doi copii ai lor, Mary și Tony, să urmeze căi de carieră convenționale.
Dar Mary a vrut să studieze moda. Când a primit o bursă la Goldsmiths College (acum Goldsmiths, Universitatea din Londra), părinții ei s-au compromis: ea putea să participe dacă s-a specializat în educație artistică (a studiat ilustrația). Acolo l-a întâlnit pe domnul Plunket Green, un excentric de familie bună (celebrul filozof Bertrand Russell era văr, la fel ca ducele de Bedford) care purta la curs pijamaua de mătase shantung aurie a mamei sale la rarele ocazii la care a participat și cânta jazz. la trompetă – un personaj direct dintr-un roman Evelyn Waugh (Waugh era un prieten de familie).
Aveau amândoi 16 ani și au devenit de nedespărțit. S-au delectat cu glumele și cu atenția pe care o atrageau costumele lor: domnul Plunket Greene și-a pictat odată pieptul gol pentru a imita nasturii unei cămași de rochie. Trecătorii, și-a amintit doamna Quant în memoria ei, au batjocorit: „Doamne, uită-te la acest tânăr modern!” un titlu pe care perechea l-a îmbrățișat: „Ar trebui să fim tineri moderni în seara asta?”
Curând l-au cunoscut pe Archie McNair, un avocat care devenise fotograf de portret și care conducea o cafenea sub studioul său din Chelsea. Cei trei decid să deschidă o afacere împreună. Fiecare bărbat a cheltuit 5.000 de lire sterline și au cumpărat o clădire la 138a King’s Road; Doamna Quant, care lucra pentru un modărist, și-a părăsit slujba.
Datorită Bazaarului, King’s Road a devenit epicentrul modei britanice, iar Londra epicentrul așa-numitului cutremur al tinerilor, așa cum spunea Vogue la acea vreme. Doamna Quant era avatarul ei, îmbrăcată în haine și cizme de joc marca ei, cu ochi uriași pictați, o față palidă presărată cu pistrui falși și un bob distinctiv care l-ar face pe creatorul ei, Vidal Sassoon, la fel de faimos ca și ea. Croiala ei de spălat și purtare a fost la fel de o lovitură mortală pentru buful harnic, precum a fost fusta mini pentru setul geamăn. „Vidal a pus totul în asta”, îi plăcea doamnei Quant să spună.
De la început, doamna Quant a îmbrățișat producția de masă și materialele sintetice și moda rapidă care putea fi cumpărată și aruncată de tinerele pentru care a fost concepută.
Fascinată de bumbacul acoperit cu PVC, ea a făcut haine de ploaie care se simțeau alunecoase cu apă. A făcut cizme din plastic turnat în culori strălucitoare, cu tocuri clare „cub de gheață” și vârfuri care se dezlipesc.
„De ce oamenii nu pot vedea ce poate face o mașină singură în loc să o facă să copieze ceea ce face mâna?” a spus el pentru The New York Times Magazine în 1967. „Ceea ce ar trebui să facem este să luăm substanțele chimice și să facem materialul direct; ar trebui să aruncăm haine ca și cum s-ar sufla sticla. Este ridicol că țesătura trebuie tăiată pentru a face un lucru plat care înconjoară o persoană rotundă.
„Este ridicol în această epocă a mașinilor să continui să faci haine manual”, a spus ea. „Cea mai extremă modă ar trebui să fie foarte, foarte ieftină. În primul rând, pentru că doar tinerii îndrăznesc să o poarte; în al doilea rând, pentru că tinerii sunt mai potriviti pentru aceasta; și al treilea, pentru că dacă este suficient de extrem, nu ar trebui să dureze.
Doamna Quant și domnul Plunket Greene s-au căsătorit în 1957; a murit în 1990. Doamnei Quant i-au rămas fiul ei, Orlando Plunket Greene, și trei nepoți.
În 2000, doamna Quant a demisionat din funcția de director al Mary Quant Ltd., fiind preluată – sau înlăturată, după cum susțin unele rapoarte – de directorul general al companiei. În 2009, ea a fost onorată de Royal Mail cu propria ei timbru poștal, prezentând un model îmbrăcat într-un mini Mary Quant A-line negru. În 2015, doamna Quant a devenit doamnă. Vitrina ocupată cândva de Bazar este acum un bar de sucuri, deasupra căruia o placă o comemorează acum pe Dame Mary Quant.
În primăvara anului 2019, când Muzeul Victoria & Albert și-a prezentat retrospectiva lucrării sale, o expoziție vibrantă de 120 de piese din perioada ei de glorie, curatorii au inclus un montaj de fotografii și amintiri de la miile de femei care au răspuns la apelul lor de a-și împărtăși îndrăgite piese Mary Quant – împreună cu povești despre cum le-au purtat ca tinere eliberate în drum spre interviurile de angajare și primele întâlniri, un tribut puternic adus moștenirii doamnei Quant și feminismului în curs de dezvoltare din vremea ei.
„Mi-am uitat toate hainele. Dar încă îmi amintesc prima mea Mary Quant”, a spus Joan Juliet Buck, autoare și fostă editoră la Vogue franceză, care a crescut în Londra anilor 1960, într-un interviu pentru acest necrolog. „Poverul și pantalonii pantaloni din dovleac cu fustă mini lamé aqua și rochia din crep bej, copilăroasă, cu mâneci umflate și panseluțe împrăștiate sub banda de sub bust cu haine care i-a înnebunit pe bărbați, în timp ce eu habar n-aveam. Ea a rămas în acel etos de femeie ca copil, care a făcut fusta mini inevitabilă și indiscutabilă.
Dar l-a inventat ea? André Courrèges, designerul de modă francez din era spațială, și-a revendicat de mult credit pentru creația sa și este adevărat că, la începutul anilor 1960, își ridica în mod constant tivurile. Dar doamna Quant, după cum a subliniat istoricul modei Valerie Steele, își tundea tivurile de la deschiderea Bazaarului în 1955, în mare parte ca răspuns la clienții ei, care clamau pentru fuste din ce în ce mai scurte.
„Am fost la începutul unei uriașe renașteri în modă”, a scris doamna Quant în autobiografia ei din 1966. „Nu a fost din cauza noastră. Pur și simplu, așa cum s-au dovedit lucrurile, am făcut parte din asta.
„Designerii buni – precum jurnaliştii inteligenţi – ştiu că pentru a avea orice influenţă trebuie să ţină pasul cu nevoile publicului”, a scris el, „şi acel „ceva” intangibil în aer. S-a întâmplat să încep când „ceva ăla în aer” era pe cale să fiarbă.
Sursa: www.nytimes.com
