„Totul este un flashback”, a spus Syreeta Gates săptămâna trecută. „Așa este întotdeauna cu cultura noastră. Oamenii de culoare vor vedea ce este acolo, îl vor lua și îl vor remix pentru ei înșiși și îl vor transforma în altceva.
Dna Gates, arhivist și fondator al Gates Preserve, o sursă cheie de material istoric despre evoluția de 50 de ani a hip-hop-ului, s-a referit la o formă de artă „creată, întreținută și de care se bucură săracii non-albi”. Vorbea și despre stilul hip-hop.
Acel gen și aspectul său sunt indisolubil legate niciodată ca la premiile Grammy de duminica trecută, când un amestec muzical de 15 minute a reunit o panoplie de artiști hip-hop, stiluri, epoci și variații regionale, la fel de disparate precum LL Cool J, Rakim, Queen Latifah și Lil Baby se înghesuie pe scena Crypto.com Arena.
A fost o convergență amețitoare, muzical și vizual. Și a fost ceea ce a servit, într-un fel, drept portal către o sărbătoare a unui gen ale cărui adevărate origini pot fi urmărite la o petrecere de naștere în proiectele Bronx în 1973. Decenii mai târziu, cercetătoarea de rap Tricia Rose avea să noteze în „Black Noise: Muzica rap și cultura neagră în America contemporană” cât de sceptic a fost inițial curentul mainstream față de muzică, cei mai mulți au considerat că este un moft. Asta până când producătorul independent Sylvia Robinson a lansat cântecul de succes „Rapper’s Delight” în 1979.
În următorii cinci ani, rap-ul a fost „descoperit” și apoi îmbrățișat de o varietate de industrii, niciuna mai entuziastă decât moda, care a extras, adaptat și însușit stilul hip-hop pentru a-i acorda în cele din urmă supremația comercială. Nu este un secret pentru nimeni că aproape că un designer care lucrează astăzi nu s-a cufundat la un moment dat pe calea hip-hop-ului pentru inspirație.
Iar scopul nedeclarat al „Fresh, Fly, Fabulous: Fifty Years of Hip Hop Style”, o expoziție care a fost deschisă săptămâna aceasta la Fashion Institute of Technology Museum (însoțită de o carte de Rizzoli Electa), este de a urmări transformarea unui formă de artă născută, după cum au scris curatorii Elena Romero și Elizabeth Way, „de la segregarea și opresiunea comunităților de culoare din interiorul orașelor americane” până la statutul său actual de industrie de miliarde de dolari și putere culturală prezentată de Grammy.
De asemenea, dă credit acolo unde este de mult întârziat. „Mainstream-ul nu a recunoscut hip-hop-ul până când oameni ca Isaac Mizrahi și Karl Lagerfeld pentru Chanel au arătat colecții inspirate de hip-hop pe podiumurile lor”, a scris doamna Romero într-un e-mail.
În timp ce designeri precum Tommy Hilfiger s-au grăbit să facă legături hip-hop cu plasarea de produse pe artiști precum Snoop Dogg într-o performanță din 1994 la „Saturday Night Live” și mărci precum Cross Colors, Karl Kani, Walker Wear, Maurice Malone, Mecca USA și FUBU. s-a infiltrat cumva în mainstream, stabilimentul, a spus doamna Romero, a „dezaprobat” hip-hop-ul și din două motive principale: „cine a proiectat și cine au fost clienții vizați”.
Această tendință s-a inversat în mare măsură, desigur. Corporațiile îi curtează în mod agresiv pe fanii genului, umplându-și campaniile publicitare și primele rânduri cu vedete rap (deși rareori interacționează studiourile de design cu oameni de culoare).
Academe a intrat și ea în scenă, Harvard și Cornell construind arhive dedicate istoriei complexe și stratificate a genului. Și în 2014, după cum a remarcat doamna Way, Muzeul Național Smithsonian de Istorie Afro-Americană a adăugat în colecția sa certificatul de naștere al rapperului și producătorului Slick Rick (Richard Martin Lloyd Walters), împreună cu un microfon aparținând rapperului incandescent Rakim (și nici William Michael). Griffin Jr.).
În 2018, Kendrick Lamar a devenit primul rapper care a câștigat Premiul Pulitzer. Și anul trecut a fost revoluționar pentru o dezvoltare cu utilizare mixtă în Bronx, care include Muzeul Universal Hip Hop, toate programate să fie deschise în 2024.
Cu toate acestea, chiar și la o jumătate de secol în istoria hip-hop-ului, există un sentiment că în termeni istoriografici suntem la început. „Sunt atât de mulți eroi necunoscuți”, a spus doamna Romero. Chiar și printre lăudații progenitori ai stilului hip-hop – designeri legendari precum Daniel R. Day, ale cărui colaborări Dapper Dan cu Gucci i-au adus faima globală – există o comoară inepuizabilă de povești care nu au fost încă atinse și descoperiri de făcut.
Domnul Day a spus săptămâna trecută că, atunci când era băiat, era încă un lucru obișnuit ca „noi, copiii săraci”, să înoate în râul Harlem, să se scufunde de pe un dig de pe malul pârâului din Manhattan și apoi să vâsle până la un banc de nisip din apropiere.
„Întotdeauna am aruncat un băț dintr-un popsicle pentru a acorda atenție direcției în care se mișcă curentul”, a spus domnul Day, ale cărui modele inovatoare combinau croiala fină cu țesături cu logo tip bootleg imprimate acasă, care le copiau pe cele produse de mărci de lux precum Fendi. , Gucci și Louis Vuitton. „Și asta a fost propria mea filozofie de modă: mergi cu fluxul”.
Înainte de a fi vânat în mod clandestin de echipele de combatere a contrafacerii, domnul Day și-a vândut modelele lui Harlem high rollers dintr-un magazin din Harlem. Mulți dintre cei mai buni clienți ai săi erau gangsteri. Iar unii, precum regele drogurilor James Jackson, deși se temeau notoriu pentru brutalitatea lor, au fost emulați pe scară largă pentru stilul lor.
„Tot acel aur și diamante pe care oamenii le asociază cu rapperii, toate lucrurile OG, sunt un rest de la oameni ca Jackson”, a spus domnul Day, mai elegant. A fost primul care a intrat cu Louis Vuitton”.
Din păcate, există relativ puțin bling în show-ul FIT, așa că poate o altă instituție de costume va pune într-o zi o expoziție strălucitoare de lanțuri uriașe de aur și inele de alamă încrustate cu pietre prețioase de Jacob Arabo, alias Jacob Bijutierul, sau sclipitoare multi- pandantive Lorraine Schwartz de milioane de dolari precum cele pe care le-a purtat Beyoncé la recenta ei spectacol din Dubai. Sau chiar grilajele dentare sălbatice create de bijutierul american vietnamez Johnny Dang.
Ceea ce curatorii expoziției au adunat, în schimb, de la 50 de creditori privați, este o afișare relativ discretă, dar nu mai puțin uimitoare, de proiecte reprezentative pentru stiluri create, adaptate sau inovate în rândul unor grupuri mici care tindeau să fie găsite aproape exclusiv prin cuvânt. de gura. „Va avea loc această petrecere despre care cinci oameni au vorbit toată săptămâna”, a spus doamna Gates, care a crescut în St. Albans, Queens, un alt cartier în care rap-ul a fost incubat la începuturile sale. „OK, poate a fost un fluturaș – poate.”
Există jachete Dapper Dan cu inserții din țesătură MCM, căciuli din tricot Cross Colors, căciuli de găleată Kangol precum cele făcute celebre de LL Cool J. Din colecția de toamnă 1998 a lui Ralph Lauren sunt parka de schi care au fost numite cândva jachete sinucigașe pentru că, așa cum a explicat doamna Way, ” dacă purtai unul, sigur că vei fi jefuit’.
Există blugi Lee cu pliurile cusute, catarame de centură cu monogramă de genul celor vânduți în magazinele de noutăți din Times Square. Există pălării afrocentrice din stofă kente în stil kufi, precum cele purtate de Salt-N-Pepa în turneu (cu jachete, papuci și colanți personalizate). Există paltoane Adidas din shearling și coajă, precum cele purtate de Run DMC, și o cutie plină cu râvnitele șnururi ale caselor de discuri care acordau acces în culise atunci când spectacolele rap încă se țineau în arene și armeri.
Sunt rochii care par generice până la nesemnificație, cu excepția cazului în care, așa cum a explicat la telefon Monica Lynch, fosta șefă a Tommy Boy Records, „nu înțelegeți subtilitățile lor”.
„Istoria culorilor” de la începutul anilor 1980, de exemplu, a fost visiniu, a spus doamna Lynch, care în zilele noastre consultă Sotheby’s cu privire la licitațiile de suveniruri hip-hop din ce în ce mai căutate de colecționari. „Pe atunci gri era foarte mare. Erau lucruri simple. Blugii Lee erau perfect presați. Antrenorii trebuiau să fie antrenorii potriviți. Oamenii erau complet fără bani. Au cumpărat rafturi circulare în aer liber pe Fordham Road pentru a obține lucruri pentru 19 dolari.
Ei au făcut cumpărături într-un loc care s-a autoproclamat „Cel mai ieftin magazin de pantofi din America”, un concept aproape de neimaginat într-o epocă a piciorului de colecție astronomic scump.
„Au făcut cumpărături la Albee Square Mall din Brooklyn sau la Coliseum Mall din Queens sau 125th Street”, a spus doamna Lynch. „Nu au fost banii. Era ceea ce puteau face cu ea.
Rochiile spun povești, iar narațiunea compusă în „Fresh, Fly, Fabulous”, după cum a observat doamna Gates, este construită pe genul de conturi pe care istoria le trece prea des cu vederea. „Există această cultură de plapumă mozaică creată de o grămadă de tineri negri și maro, cu puține opțiuni și mai puține resurse”, toate sărind către o versiune a visului american.
Pentru fotograful și cronicarul hip-hop Jamel Shabazz, acele timpuri de început au fost vremuri de jubilație. „Ne-am întâlnit sâmbătă după-amiaza, DJ-ii ieșeau și conectau echipamente la un stâlp de lampă”, a spus ea. „Da, orașul era agitat. Și da, mai aveam probleme cu heroina. Dar armele nu erau încă acolo, iar oamenii s-au dus la frizerie, au mers pe strada Delancey pentru cele mai inteligente echipamente și apoi s-au adunat pentru un moment de bunăstare îmbrăcați în cele mai bune.
Sursa: www.nytimes.com
