„Nu poți purta rochia aceea de flamenco la pelerinajul El Rocío, Bonita”, a spus Maria Cárdenas, gazda noastră Airbnb, râzând. — Vei muri la căldură.
A ciupit cu degetul mare țesătura roșie și groasă și mi-a ridicat-o pe față ca pe un specimen. „Vedeți? Rochiile grele și strânse ca aceasta sunt făcute pentru festivalurile din arena de tauri din orașul Sevilla”, a explicat ea. „Ai nevoie de poliester elastic ușor pentru pelerinaje: să călărești, să te plimbi, să dansezi, să faci siesta pe iarbă”.
Pelerinajul de la El Rocío este un spectacol religios cu intensitate octanică – o sărbătoare anuală de mai multe zile, care se desfășoară în Andaluzia, cea mai suică regiune a Spaniei – de îmbrăcăminte flamenco, rulote și fervoare religioasă care pare să crească din putere în forță. , în ciuda faptului că influența diminuată a Bisericii Catolice.
Participanții pot petrece luni întregi pregătindu-se: planificarea meniurilor, închirierea de tractoare, organizarea rulotelor. De asemenea, necesită alegerea unei rochii care să permită purtătoarei să se elibereze în spatele unui tufiș, în timp ce emană toată eleganța ducesei de Alba a lui Goya.
După ce a studiat un an la Sevilla în 2012, colaboratorul meu Kevin visase de mult să se întoarcă pentru a documenta pelerinajul El Rocío, care a fost anulat doi ani consecutivi în timpul pandemiei. Legătura mea cu Spania este mai recentă: m-am mutat în Mallorca anul trecut după ce am decis că viața este prea scurtă pentru a nu trăi pe o insulă mediteraneană. Eu și Kevin lucrăm în mod regulat împreună la misiuni de călătorie, iar când mi-a spus despre El Rocío, a fost un da ușor, pentru că cel mai bun mod de a cunoaște o nouă țară este să petrecem cu ea.
Deși documentam pelerinajul din 2022 (cel de anul acesta va avea loc la sfârșitul lunii mai), participam și la o sărbătoare. Andaluzia, renumită pentru flamenco, cultura de cowboy și pelerinaje, are o identitate distinctă și atrăgătoare de care oamenii din sudul Spaniei sunt pe bună dreptate mândri.
Pelerinajul El Rocío este, fără îndoială, cea mai puternică reprezentare vizuală a culturii andaluze și acesta este, la fel de mult ca și zelul religios, cel care conduce sute de mii de pelerini la altarul Fecioarei din satul El Rocío. Unii călătoresc pe jos, alții pe rulote bogat decorate. Mulți sunt călare: călăreți cu spatele înțepenit, îmbrăcați elegant, în pălării cu boruri largi, pantaloni paseo cu talie înaltă și jachete guayabera tăiate.
În prima noastră zi, Kevin și cu mine ne-am plimbat prin Parcul Național Doñana, la aproximativ 40 de minute sud de centrul Seviliei, căutând pelerini despre care eram siguri că vom fi acolo. În cele din urmă am auzit clinchetul slab al clopoțelului, zgomotul copitelor cailor, zgomotul roților de rulote, notele chitarei flamenco, vocile cântând la unison. În câteva minute, strada prăfuită se transformase într-un festival. Au trecut rulotele. Pelerinii ne-au înmânat sticle de bere Cruzcampo și felii de șuncă iberică curată. Cântarea a ajuns la un crescendo.
În Spania, catolicismul este luat în serios. Dar la fel și berea și șunca și brânza, chiar și la 10 dimineața
Multe orașe, orașe și sate andaluze și-au dezvoltat propriile pelerinaje – cunoscute sub numele de romerías, numite așa pentru că pelerinii mergeau în mod tradițional la Roma – dedicate sfinților lor patroni. Dar plimbarea de patru zile până la El Rocío a dobândit statutul de cult.
Potrivit legendei, o statuie a Fecioarei Maria a fost descoperită într-un trunchi de copac cu multe sute de ani în urmă, în mlaștinile râului Guadalquivir. Timp de câteva secole, devotamentul față de acest altar a fost limitat la orașele din jur, Almonte și Villamanrique de la Condesa. Dar în secolul al XX-lea, cu ocazia sărbătoririi Rusaliilor, hermandadele (frații) de pelerini au mers până la patru zile pentru a ajunge în zonă – din zona din jurul Sevilla și Huelva și, în cele din urmă, dincolo de Andaluzia, din Madrid, Barcelona și Insulele Baleare și Canare. Noaptea, hermandadele au tabărat în pădure, au luat masa împreună la mese lungi și au dansat flamenco în jurul focurilor până când realitatea drumeții de 15 mile de a doua zi nu a putut fi ignorată.
Kevin și cu mine împărtășim o obsesie pentru festivalurile internaționale. Unitatea lui este de a surprinde portrete, a mea este de a asculta și de a învăța. Dar oriunde mergem, eu și Kevin avem tendința de a ne fixa unul pe fețele celuilalt.
În El Rocío, nicio față nu a fost închisă străinilor. Am fost invitați la rulotă; a spus să se așeze și să mănânce tocană și pepene verde feliat; târât în dansurile flamenco; și a comandat o siesta după prânz în iarbă sau „nu am fi supraviețuit niciodată până duminică”, ne-a spus un participant. Nimeni pe care l-am întâlnit nu a fost reticent să fie intervievat sau fotografiat. Toată lumea părea să accepte că El Rocío era un spectacol. Uimirea și curiozitatea noastră au fost primite ca un semn de respect.
Ne-am alăturat caravanelor în apele noroioase ale Quema, un vad al râului Guadiamar, un afluent al râului Guadalquivir. În orașul Villamanrique de la Condesa, fiecare restaurant și bar era plin de spectatori. (El Rocío este televizat ca eveniment sportiv în toată Spania.)
Vineri seara, prima dintre hermandade a sosit în El Rocío, un orășel care mi-a amintit de decorurile de film western pe care le-am văzut în California și Arizona. Caracterul său este în întregime modelat de pelerinaj; cele mai importante hermandade – precum Huelva, cu cei 10.000 de pelerini ai săi – au pensiuni uriașe la marginea orașului, cu camere asemănătoare mănăstirii și săli de mese și săli de bal. Hermandadele mai mici caută doar închirieri pe termen scurt. Chiar și cu începătorul nostru spaniol, am fost introduși într-o casă văruită și ne-au primit bere, bucăți de brânză Manchego și felii de șuncă. M-a frapat că majoritatea specialităților culinare ale Spaniei sunt în esență alimente pentru pelerini: decăderea controlată transformată într-o delicatesă.
În El Rocío, am găsit fervoare religioasă pe străzi, în colibe Churro, chiar în hermandadele. Dar era și fervoare pentru fervoare în sine. Sunt fiica irlandeză a unui pastor prezbiterian, crescut în cadrul unor sărbători religioase fără prostii; ceaiul și un scone sunt la fel de decadente ca sărbătorile prezbiteriane. În El Rocío, m-am trezit îmbătat de fast și ritual și de ideea că un pelerinaj poate și ar trebui să fie și o sursă de desfătare.
Vineri seara s-a transformat în dimineața de sâmbătă, iar eu și Kevin ne-am trezit discutând cu doi tineri prieteni din Madrid, ca noi, la treizeci de ani. Tinerii au vrut să scape de tradițiile religioase, ne-au spus. Dar El Rocío le oferă o evadare, au spus ei, din stresul vieții moderne.
„Îmi place El Rocío, pentru că este singurul moment al anului în care toată familia mea se reunește, fără scuze”, a spus Carmen Mora, 32 de ani, care lucrează pentru un start-up de tehnologie de călătorie. „Este sănătos să uiți de viața în oraș timp de o săptămână: hainele mele de oraș, tehnologia, locul meu de muncă, presiunea”.
„Este bine ca spiritul să fie pătruns în tradiție”, a adăugat el.
Sursa: www.nytimes.com
