MILAN – Au trecut aproape 72 de ani de când Giovanni Battista Giorgini, un descendent al unei vechi familii florentine, a telefonat unui grup de cumpărători americani care participau la spectacolele de haute couture de primăvară de la Paris și i-a invitat să participe la un spectacol la el acasă.
Cinci au acceptat. Ei au fost designerul Seventh Avenue Hannah Troy și cumpărătorii B. Altman din New York și Bergdorf Goodman, I. Magnin din San Francisco și Morgan din Montreal. Experimentul lui Giorgini a fost atât de reușit încât spectacolele au fost mutate în curând la Palazzo Pitti, numărul de prezență a crescut și a fost pusă piatra de temelie a industriei modei italiene de după război.
Este îndoielnic faptul că Giorgini și-ar fi putut imagina că șapte decenii mai târziu, prezentările de modă italiene vor atrage mii de invitați, un număr echivalent de presă și mulțimi care strigau pentru vizionări ale participanților la prezentarea de modă, cum ar fi membrii trupei de băieți K-pop Enhypen.
La fel de mult ca orice tendință sau spectacol (sau joc de ghicire a personalului; te vedem, Gucci), continuitatea viziunii lui Giorgini este cea care a impresionat un observator în această săptămână și cât de dur și solid rămâne pretenția Italiei de primatul modei.
Un exemplu în acest sens a fost spectacolul Fendi de sâmbătă. Desfășurată la sediul companiei, pe un platou de filmare care prezenta un obiect Rube Goldberg suspendat, prezentarea de îmbrăcăminte bărbătească Fendi a Silviei Venturini ar fi putut servi drept declarație de misiune a motivului pentru care designul italian încă contează. Nu este exagerat să spunem că designerul a luat unele dintre cele mai tulburătoare anxietăți culturale – legate în principal de gen și siguranță – și le-a îmbrăcat în haine care, în timp ce dezvăluie corpul masculin în moduri neortodoxe (pulovere cu un singur umăr, de exemplu) simultan. l-a învăluit în forme învăluitoare, protectoare și nesfârșit de luxoase.
Erau pardesiuri de lână gri strălucitoare care cădeau pe podea. Erau pelerine cu franjuri care au adus în minte o versiune Fendi a vechei mantii venețiane. Au existat, desigur, diversele genți și articole de îmbrăcăminte din piele fin lucrate, asociate cu o etichetă fondată la Roma în 1925 ca magazin de piele. Mai înrădăcinate, însă, sunt aluziile la o manieră discretă încrezătoare, un fel de grandpacore tipic burgheziei milaneze și care a atras atenția fotografilor de street style precum Scott Schuman din The Sartorialist.
Nu veți vedea adesea cele două etichete menționate în aceeași propoziție, dar dacă Fendi reprezintă o parte a spiritului italian, Dsquared este, într-un fel, cealaltă față a aceleiași monede. Gemenii designeri Dean și Dan Caten sunt originari din Toronto. Cu toate acestea, după ce au trăit și au lucrat în Milano de zeci de ani, sunt onorabil locali și, ca atare, au adoptat un stil aproape stereotip italian de combinare vestimentară: înflăcărați, prost, plini de referințe și lipsit de context specific.
Gemenii Caten sunt atât de mult despre individualitate încât este ușor de uitat cât de mult design-urile lor celebrează identitatea colectivă a adolescenților. Mai hotărâți decât majoritatea, și-au petrecut cariera scotocind printr-un dulap psihic în care identitățile goth, emo, gamer geek și fanboy sunt amestecate într-o grămadă.
Aruncați a doua privire de la spectacol, pentru care superstarul tatuat TikTok JeanCarlo León, alias Jashlem, a fost trimis pe pistă într-un tricou roz împodobit cu un puroi mânuit cu un cuțit și legenda „Nice But Nasty”, niște blugi purtați foarte învechiți. descheiată peste o a doua pereche de pantaloni cu cusături și prinse, cu o cataramă rodeo supradimensionată. Ceea ce a urmat a fost un ciclu de îmbrăcăminte occidentală cu franjuri, denim rupt, boxeri expuși, suspensii din piele, pălării de trapper supradimensionate și tricouri care reformulează în mod provocator logo-ul celebrului Choke.
În timp ce spectacolul a fost mixt, a fost foarte aprovizionat cu lenjerie intimă din dantelă, prezentată în principal pentru bărbați cisgender. „Nu este nimic mai tare decât un tip în chiloți pentru fete”, a remarcat Dan Caten în prealabil. Și, având în vedere că o succesiune de etichete neconformiste precum Menagerie, Candyman Fashion și Ciciful s-au alăturat mărcilor mainstream precum Cosabella, Fleur du Mal și Savage X Fenty pentru a produce lenjerie de corp cu volante pentru cei cu organe genitale masculine, ar putea avea dreptate.
Colecțiile de substituenți pot fi ca e-mailurile de HR: știți că conțin informații esențiale și totuși nimeni nu le citește. Așadar, primul spectacol al lui Gucci de la plecarea neașteptată din noiembrie a lui Alessandro Michele, brandul furtiv care a reinventat o marcă de renume și a împins vânzările în miliarde, călărind un val de dispersie de gen, a fost șters din conștiință aproape cu aceeași viteză cu care este văzut.
Vă place sau nu, moda are nevoie de headlineri. Încă nu este suficient pentru a umple golul lăsat de plecarea unui designer stelar umplând primele rânduri ale celebrităților multiplatforme precum Idris Elba, Nick și Susie Cave, Kai, Jalen Ramsey și jucătorul de elită Pow3r, semnând trupe live precum Marc’s Ceramic Ribot Dog. pentru a realiza și apoi a participa la eforturile unei echipe de studio.
Într-adevăr, au existat elemente ale colecției Gucci de aprobat, dacă nu chiar de admirat sau de râvnit. (Desigur, o haină de ploaie supersize intermitentă a fost destul de mișto.) Și, da, în primele look-uri de la spectacol părea că marca ar fi decis să sublinieze elementele sigure ale unei moșteniri vestimentare prin înmulțirea pantalonilor, jachetele și paltoanele și împerechendu-le. cu cămăși subțiri care amintesc de Florența anilor 70.
În cele din urmă, și ca o „reflectare a individualităților reprezentate de creatorii și artizanii cu mai multe fațete care locuiesc în casa lui Gucci”, conform notelor, spectacolul a fost o neclaritate semi-coerentă de papuci, blugi cu eșarfe, șepci de mazăre și alte mărfuri susceptibile de a reduce diferența dintre vânzarea cu amănuntul la preț complet și reducere la Woodbury Common.
Și unele lucruri erau de-a dreptul derutante. Și anume, niște cizme incomode de pirat care le obligau pe modele să meargă cu un mers ciudat de afectat și o fustă până la podea din lână industrial gri, care avea o fante adâncă în față și fără fermoar. Una este să te joci cu tropii de gen și alta este să ignori anatomia. „Nu e frumos să o păcăliști pe Mama Natură”, pentru a cita o reclamă celebră din anii 1970 pentru margarina Chiffon.
„Toată viața m-am întrebat de ce moda este considerată atât de ieftină și atât de banală în diverse contexte”, a remarcat Miuccia Prada în notele sale pentru o emisiune care, la fel de des în cariera acestui designer, și-a propus să ridice statutul modei în mediul cultural. ierarhie din cea a unui fiu vitreg peren.
Titlul spectacolului a fost „Let’s Talk About Clothes” iar cei doi designeri — doamna Prada și Raf Simons — au folosit o gramatică vizuală riguroasă pentru a asambla grupări bazate pe îmbrăcăminte bărbătească tradițională redusă la forme geometrice ascuțite. Poate că desenele aminteau incomod de munca pe care Italo Zucchelli a făcut-o pentru Calvin Klein înainte de a fi înlocuit pe etichetă de domnul Simons. De asemenea, acolo unde domnul Zucchelli celebra sexualitatea, modelele Prada erau atât de subdezvoltate încât părea că pubertatea nici măcar nu începuse încă.
Cu toate acestea, atât turnarea, cât și o colecție de articole de îmbrăcăminte circulare, tubulare, conice și cutie în mare parte monocromatice (jachete, costume și paltoane, unele cu un singur piept, altele cu doi nasturi, altele cu trei nasturi; și, de asemenea, parka, MA-1 și mijloc – pantofii pentru vițel suficient de strâmți pentru a șchiopăta) lăsau puțin loc pentru ușurința fizică, asta era, fără îndoială, o parte a esenției. Până și șorțurile de lucru din piele intoarsa transformate in tunici ii aduc in minte pe muncitorii manuali intr-un portret de August Sander. Subiecții lui Sander (precum, evident, doamna Prada și, de asemenea, poate, domnul Simons) au înțeles în mod natural că, de-a lungul istoriei, confortul personal este o idee destul de nouă.
Istoria este rareori departe de gândurile lui Giorgio Armani, care, pe măsură ce se apropie de 90 de ani, își proiectează din ce în ce mai mult gândurile înapoi în Italia tinereții sale. „Avem tendința de a uita atât de multe lucruri bune care s-au făcut”, a spus domnul Armani, luni, înaintea prezentării VIP ai cărei invitați au inclus Ed Westwick, James Norton și Theo James din „White Lotus”.
Așezat pe o scenă creată în interiorul clădirii în care locuiește în centrul orașului, domnul Armani și-a întins mâinile și a arătat spre o scenografie care evocă eleganța de marmură caracteristică holurilor de intrare construite în întreg orașul din anii 1920 până în anii 1920. 70 .
Din ce in ce mai des, in ultimii ani, prezentarile de moda Armani revin asupra unui stil vestimentar bogat, sobru si evocator de metropola pe cat de serioasa, pe atat de eleganta. Nu pentru milanezi sau pentru domnul Armani exuberanța sudului Italiei. Aici, femeile de o anumită vârstă și clasă socială încă mai păstrează un adagiu italian cântător care se traduce prin „un toc jos, o notă de machiaj și un șirag de perle”.
Nu este un mod prietenos de a te îmbrăca Instagram, așa că spectacolele pot simți uneori ca să te uiți la vechile diapozitive Kodachrome: toate acele jachete cu opt nasturi, tricouri noduri, șaluri de lână și pardesiuri cu brâu. (Nu ajută cu greu faptul că desenele sale se mișcă cu viteza melasei.) Cu toate acestea, există o plăcere distinctă de a te relaxa în ritmul unui designer care, mai presus de orice, reprezintă continuitatea: „OG-ul OG-urilor”, după cum a observat un glumeț.
Este un pic ca și cum ai bea un ceai de plante într-o patiserie tradițională precum Marchesi, înființată în 1824, cu o rudă al cărei simț al stilului, al proprietății și al decorului sunt adânc înrădăcinate în trecut. Păstrați-vă TikTok-ul ca gunoi și feed-ul Instagram din punct de vedere vizual, pare să spună adesea domnul Armani. Fă o plimbare prin acest oraș antic și prețuiește ceea ce a mai apărut.
„Cu frumusețe poți atinge ceva etern”, a spus ea.
Sursa: www.nytimes.com
