PARIS – La zece dimineața, într-o dimineață înghețată de luni, în prima zi a show-urilor couture, iar Kylie Jenner se pavanea prin sălile de marmură ale Petit Palais încercând să-și găsească locul pentru Schiaparelli, încălțată cu tocuri stiletto ascuțite și un braț cu un singur braț. rochie neagră de catifea, un cap de leu brun în mărime naturală ieșind în lateral. Era ca și cum Aslan făcuse o pauză de la Narnia și-și înfigea botul într-un continuum spațiu-timp sub axilă. Sau poate a fost ziua în care îți aduci animalul de pluș la serviciu?
Nu: Era o rochie atât de fierbinte de pe pistă încât nu ajunsese încă pe pistă – deși era pe cale să o facă, împreună cu o teacă de blană artificială fără bretele, cu un cap de leopard de zăpadă care iese din tors, gura deschisă în mijlocul vuietului și o haină mare de blană din mătase neagră și lână, cu botul de lup ieșit din umăr.
Sculptate cu grijă în rășină, pictate manual în atelierul de couture, capetele de animale false trebuiau să reprezinte viciile Infernului lui Dante — pofta, mândria, avariția — conform designerului Schiaparelli, Daniel Roseberry. El a folosit poemul ca un fel de metaforă pentru propria sa experiență cu presiunea de a crea noul; să-i facă pe toți să stea cu gura deschisă.
Pentru a crea un spațiu în economia atenției. Dacă rețelele de socializare și covorul roșu sunt focul faimei, a spus domnul Roseberry, couture a devenit „benzina” modei: toarnă-l și conflagrația devine din ce în ce mai fierbinte. Este „a face cultură”, a spus el. Sau indignarea care se agită. În zilele noastre, cele două idei pot părea același lucru (înscrieți-le la „provocare”).
Apoi, capetele false de animale s-au ciocnit cu adevăratele drepturi ale animalelor și cu tradițiile Jenner/Kardashian și pentru o vreme explozia a cuprins întreaga digisfera. Aspectele au promovat vânătoarea de vânat mare, chiar dacă nu provin din natură, sau au celebrat frumusețea sălbăticiei, așa cum spunea PETA, și au facilitat „un dialog anti-vânătoare de trofee”? Au fost într-adevăr o metaforă pentru urmărirea celor bogați – să-i vâneze, să-i mănânci, să-i vândă – sau au fost un truc care a mers prost?
Obiectiv, erau destul de prosti și întregul hoo-ha se învecina cu suprarealismul (ceea ce are sens pentru Schiaparelli, o casă înrădăcinată în suprarealism). Dar în ubicuitatea lor virală, au dat și tonul săptămânii și emisiunilor care au urmat.
Nu doar pentru că Chanel a avut și o temă de animale, prin amabilitatea artistului Xavier Veilhan, care a creat un bestiar mobil gigant din placaj pentru decor, cu referire la menajeria preferată a lui Coco. Dar de ce impulsul de a capta nu doar inimile și mințile, ci și globii ochilor, poate explica faptul că designerul Virginie Viard, altfel derutant, adaugă papion și pălării de cilindru la costumele sale cochete cu fustă buclé; paltoane strânse care curg podeaua; și rochii de șifon și pene cu talie joasă.
Chiar și upscaling-ul creațiilor lui Giambattista Valli din tafta roz și tul, care nu mai arătau ca niște zâne de migdale pe steroizi. Poate chiar și cele 77 de iterații de arlechini ale lui Giorgio Armani.
Odinioară, couture a fost o lume închisă – acel segment foarte mic de modă conceput pentru a prezenta arta lucratului manual, guvernat de cerințe arcane și cu preț atât de mare încât să fie accesibil doar pentru foarte puțini: apocrifii 200 de clienți globali pe care îi au fost dispuși să plătească echivalentul unui salariu anual la nivel de intrare (și mai mult) pentru o rochie pe care majoritatea lumii nu ar vedea-o niciodată. Prețul este justificat de artă, know-how și ideea că ceea ce au făcut designerii couture a ajuns în garderoba tuturor celorlalți.
Înainte de pandemie, linia de partid era că couture era un spațiu sigur pentru rețelele sociale, deoarece necesita intimitatea experienței personale. Acum însă, alimentat de privirea mulțimii globale, a început să se transforme în altceva. Darwin ar înțelege.
Bineînțeles, încă mai sunt cei care se bucură de subtilitatea unei piese vestimentare atât de misterios construită încât să emane o ușurință inefabilă: jachetele Bar în fil coupé auriu și fustele drepte pe care Maria Grazia Chiuri le-a propus la Dior și pe care cumva a reușit să le păstreze. forma lor strictă fără dezosare internă; hainele lui de catifea mototolite, strălucind de o moale nepăsare. Într-o avanpremieră, doamna Chiuri a spus că s-a inspirat din povestea fostei cliente Dior, Josephine Baker, iar setul ei a fost învăluit de picturile artistei americane Mickalene Thomas cu 13 femei de culoare rupând bariere. Ar fi putut fi greu, dar, în schimb, colecția tocmai reformată pe o linie din anii 1920, o picătură de decadență a epocii jazzului țesute în țesătură, rezultatul așezat ușor pe corp.
O astfel de subestimare are o putere proprie, chiar și într-o perioadă de nume îndrăznețe în căutarea fabulosului vizibil.
Dar dorința de a fi, a spus managerul teatrului, colecționarul și modelul ocazional Jordan Roth, „o operă de artă singulară pe picioare” este cea care face din couture – mai ales în ianuarie, când începe sezonul premiilor – cel mai bun teren de vânătoare de rochii de celebrități ( și locul suprem pentru a urmări celebrități; vezi mulțimile din afara locațiilor de spectacol, care nu seamănă prea mult cu mulțimile din afara locațiilor de concert, care țipă și flutură smartphone-urile). Un joc popular a devenit ghicitul cine va purta ce la Oscar/BAFTA/César. Toată lumea se poate juca.
La Dior, șansele sunt că rochiile cu glugă fără mâneci, complet brodate în fir de aur și argint strălucitor, catifea în tonuri de bijuterii care canalizează o sirenă drapată languid peste un pian, vor ajunge în curând pe un covor roșu lângă tine. La fel și numărul filigranat alb de dantelă al lui Chanel, cu un pic de broderie aurie care strălucește la gât.
Cât despre ceea ce a putut alege nominalizata pentru cea mai bună actriță Michelle Yeoh, primul rând de la Armani Privé, dintre toate diamantele și mânecile presărate într-o colecție care variază de la bufon de curte la Picasso până la pantaloni, jachete decupate și rochii strălucitoare cu paiete, au existat unele mai puțin bune. -opțiuni complicate.
Dar pericolul din actualul joc de glorificare este ca hainele să devină uneori ridicole. La Schiaparelli, doamna Jenner (care a stat și în primul rând la Maison Margiela, unde John Galliano și-a lansat marca patentată de haos reciclat, amestecând împreună tul, tartan, ciorapi de plasă, îmbrăcămintea exterioară Mickey și Pendleton) și partea ei a leului au reușit să nu umbrească. doar Doja Cat, care a sosit acoperit cu 30.000 de cristale de rubin ca un fel de emigrat dintr-o Gală Met cu tematică Avatar, dar și faptul că au existat părți ale colecției care se limitau cu sublimul.
Jacheta look-ului de deschidere, de exemplu, compusă din sute de paiete încorporate care desenează silueta unei sticle de parfum, pe pantaloni simpli negri. Un costum cu pantaloni cu dungi care s-a jucat cu proporțiile astfel încât umerii proeminenti au creat iluzia unei talii Mr. Pearl, dar fără organele rearanjate. Pieptaruri realizate cu abalone, pietre prețioase și incrustații din lemn de lămâie care s-au înălțat în sus spre gât și au lărgit însăși definiția materialului.
Odată ce s-a stins tot fumul din controversa regatului sălbatic, și-au amintit că uneori, când adaugi combustibil la foc, riști să te arzi.
Sursa: www.nytimes.com
