Pentru prima dată în ultimii ani, calendarul industriei ceasurilor s-ar putea desfășura conform planului. Cea de-a treia săptămână anuală de urmărire a LVMH a avut loc în Singapore săptămâna trecută. Watches and Wonders Hainan, care s-a deschis pe insula stațiune a Chinei la începutul lunii decembrie, se va închide pe 28 februarie. Singurul târg comercial important din sectorul elvețian, Watches and Wonders Geneva, este programat pentru luna martie. Dar târgurile comerciale nu mai sunt doar platformele mărcilor pentru lansări noi. Ciclul de lansare constantă pare să fi devenit permanent, ceasurile apărând pe tot parcursul anului. Cu toate acestea, poate că încă nu ar trebui să vă setați ceasul din industrie.
Vânt frumos dinspre est
Patru nume de cadran din vastul imperiu LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton — Bulgari, Hublot, TAG Heuer și Zenith — s-au adunat la Singapore pe 10 ianuarie pentru a trage înapoi cortina pe câteva piese pe care le-au aliniat pentru acest an. Iată cele mai importante momente.
Bulgari Serpenti Tubogas Infinity
Au trecut 75 de ani de când meșterii Bulgari s-au inspirat pentru prima dată din șerpi, sau șerpi în italiană, atunci când au proiectat un ceas. Bijutierul roman, devenit ceasornicar elvețian de ultimă generație, a folosit această aniversare pentru a se juca cu una dintre temele sale preferate, dar, pentru prima dată, a trimis o dâră de diamante târându-se de pe fața înzăpezită a ceasului, la lunetă, carcasă și de-a lungul o brățară Conductă de gaz ondulată. Unul dintre cele două modele înfășoară de două ori antebrațul, necesitând 486 de diamante, pentru un total de 5,85 carate. Motivul șarpe-în-șarpe pe care îl creează este glorios de grafic și un alt semn al unei case de ceasuri și bijuterii care stăpânește ferm asupra meșteșugului său. 66.000 USD
Cronometru flyback TAG Heuer Monza
Suntem acum în al 60-lea an al TAG Heuer, care definește epoca și categoria Carrera Chronograph și, fără îndoială, compania elvețiană va oferi o gamă completă de modele aniversare la un moment dat. Dar acum, marca atrage atenția asupra sa mai ezoteric Monza, numit după circuitul de Formula 1 din Italia. Această versiune a ceasului în formă de pernă este alimentată de Heuer 02 Flyback (un flyback este un cronometru care poate fi resetat și repornit simultan cu o singură apăsare a butonului de resetare). Cu toate acestea, probabil mai memorabilă este schema de culori puternică a ceasului: elemente roșii și albastre, inclusiv o roată de dată albastră care strălucește în întuneric, făcute și mai strălucitoare împotriva carcasei carbonizate umbroase. 13.850 USD
Hublot Big Bang Unique SORAI
Aceasta este a treia iterație a unei colaborări între marca de ceasuri elvețiană de mare energie și Save Our Rhinos Africa and India, sau SORAI, o platformă socială creată de unul dintre cele mai mari nume din cricket mondial, fostul căpitan de cricket al Angliei Kevin Petersen. El a devenit un conservator înfocat, folosindu-și profilul și pe cel al sponsorilor săi pentru a canaliza fonduri către organizațiile care luptă pentru protejarea rinocerului, despre care se spune că numărul a scăzut cu 90% în ultimul deceniu, în mare parte din cauza braconajului. Ediția limitată de 100 de piese este o interpretare plină de culoare a cronografului Big Bang de la Hublot, cu ceea ce se numește o carcasă ceramică „gri rinocer”. Cumpărați cu un scop. 24.100 USD
Zenith Defy Skyline 36 mm
Evoluția lui Zenith în ceea ce părți ale lumii modei ar putea numi un „must-have” probabil nu este o surpriză pentru admiratorii săi de multă vreme. Dar acum doi ani, sosirea Chronomaster Sport l-a catapultat în grupul mărcilor „numai afișate” care nu puteau satisface cererea acerbă pentru produsele lor. Rămâne de văzut ce ar putea însemna asta pentru această a doua serie de ceasuri Defy Skyline, într-o piață dintr-o dată puțin mai puțin încrezătoare în sine. Dar modelul – cu cei 36 de milimetri de oțel periat ușor brutalist; cadrane albastru ca gheață, verde spumă de mare sau (ca aici) roz și motorizate de automate Zenith – rămâne o propunere plăcută, cu o corectitudine emoțională încorporată pe care marca a meritat-o întotdeauna. 12.000 USD
În jurul lumii în 8 ceasuri
Aniversări de hotar, vechile favorite renăscute și un ceas care ar fi putut fi o glumă a lui April Fool (dar cumva nu este). Iată cele mai memorabile dintre cele mai recente lansări de ceasuri.
Actul I de la 70 de ani de la Blancpain Fifty Fathoms
Fifty Fathoms de la Blancpain a fost ceasul de scufundări modern original (nu Submarinerul Rolex). Dar s-a scufundat fără urmă la câțiva ani după introducerea sa din 1953, așa că, când a fost reînviat în 2003 pentru a 50-a aniversare, povestea sa a fost o știre pentru mulți. Douăzeci de ani mai târziu, procesul de reoxigenare continuă cu o serie de trei ediții limitate de 70 de piese. Estetic și mecanic nu sunt multe lucruri noi de raportat, dar istoria face ca această aniversare să fie de remarcată. 17.400 USD
Ceas Piaget Altiplano Zodiac, Anul Iepurelui
Există 12 animale în zodiacul chinezesc, dar aceasta este prima dată când Piaget adaugă iepuri la un ceas de când Piaget a început să sărbătorească Anul Nou Lunar în urmă cu doar 11 ani. Pentru festivalul, care începe duminică, brandul și maestrul emailator și colaboratorul de lungă durată Anita Porchet au creat 38 de cadrane de email cloisonné grand feu cu motiv de iepuraș, fiecare înconjurată de o carcasă Altiplano de 38 de inci din aur alb. milimetri cu 78 de străluciri – diamante tăiate. 71.000 USD
Ulysse Nardin Diver X Skeleton
Companiile de ceasuri de lux sunt atât de încrezătoare în puterea mișcărilor lor mecanice, încât creațiile de ceasuri care odată ar fi fost etichetate „se mânerează cu grijă” se găsesc din ce în ce mai mult suspendate în ceasuri concepute pentru aventură. Acest model este un exemplu: este rezistent la apă până la 200 de metri (656 picioare), etanșat cu titan dur și montat pe o curea de cauciuc albă, dar mișcarea sa mecanică este scheletizată, ceea ce înseamnă că cea mai mare parte a greutății și structurii sale au fost îndepărtate. Derutant, dar genial. 26.400 USD
Ralph Lauren 867
Când parteneriatul lui Ralph Lauren cu Richemont s-a epuizat în urmă cu cinci ani, eforturile de ceasuri ale furnizorului american de calitate și-au pierdut din avânt. Dar în ultimele 18 luni, a început să-și reconstruiască colecția din nou. În această primăvară, accentul se va concentra pe linia sa 867, un ceas pătrat în stil Art Deco, numit după locația emblematică a mărcii de pe Madison Avenue. Această piesă de 32 mm cu o carcasă neobișnuită din argint este unul dintre cele patru modele, alimentat de un calibru ultrasubțire cu înfășurare manuală, realizat pentru Ralph Lauren de către producătorul elvețian Piaget. De la 8.350 USD
Cod 11.59 de la Audemars Piguet Starwheel
Un tur de forță mecanic fără îndoială, dar cadranul „orelor rătăcitoare” asemănătoare unui trifoi al acestui ultim model Code 11.59 durează un moment pentru a descifra. Ora este afișată prin trei cadrane secundare rotative reprezentând orele și printr-un triunghi negru însoțitor care se aliniază cu o scară de minute de 120 de grade. Sistemul este o întoarcere la secolul al XVII-lea, dar pentru că acest model este înconjurat de o carcasă scheletizată din aur alb și ceramică neagră și asociat cu un cadran de aventurin albastru strălucitor, se simte cu adevărat avangardist aici. 57.900 USD
Calendarul perpetuu IWC Portofino
În anii 1980, când ceasornicaria elvețiană era ocupată să lupte cu valul de cuarț, mărcile aveau puțin apetit pentru experimentare. Așadar, mișcarea cu calendar perpetuu a lui Kurt Klaus, lansată în 1985, are un loc aparte în istorie. A fost conceput pentru a urmări data în întregime până în 2100, în timp ce faza lunii ar fi trebuit să fie ajustată doar cu o zi la fiecare 577,5 ani, toate operate printr-o singură coroană. O versiune modernizată a mișcării revine în clasicul Portofino de la IWC, pentru prima dată în oțel și, de asemenea, (ca aici) în aur roz. 33.500 USD
H. Moser & Cie Endeavour Center Seconds Genesis
În ciuda aparențelor, cel mai recent ceas al lui Moser este un ceas adevărat, și nu un băiețel de top. În spatele esteticii sale (năucitoare) pixelate se află ceea ce noul brand independent numește „o nouă experiență de lux imersivă” care „combină dimensiunile fizice, digitale și virtuale”. Traducere: Fiecare dintre cele 50 de piese din această ediție limitată este gravată cu un cod QR pentru ceea ce descrie ca un „ecosistem digital și virtual”, inclusiv dovada deținerii blockchain-ului și acces prioritar la următoarea în trio-ul programat al lui Moser inspirat de Web 3.0. bucăți. Undeva sunt chiar și mâini care spun ora. 29.900 USD
Gerald Charles Maestro Chronograph GC3.0-TN
Micii ceasornicari independenți, deținute de o familie, cu valori mari de producție și volume reduse, se distrează recent. Desigur, ajută când povestea ta de fundal include Gerald Genta, marele designer din spatele Royal Oak de la Audemars Piguet, care și-a dat primele două nume acestui brand în 2000. Maestrul idiosincratic este designul său și semnătura casei, lansată săptămâna aceasta în oglindă- titan lustruit și alimentat de un cronograf automat personalizat de către maestrul elvețian al mișcării Vaucher Manufacture Fleurier. 25.400 USD
Lace inspiră două ceasuri secrete pentru La D de Dior
Este de la sine înțeles acum, dar una dintre cele mai seismice evoluții în ceasuri din ultimele două decenii a fost mutarea caselor de modă de lux în spațiul ceasurilor de lux. Gândiți-vă la Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Hermès, Ralph Lauren – toți sunt jucători acum.
La această listă se adaugă și casa Dior, care în urmă cu 20 de ani a injectat noi idei în lumea învechită a ceasurilor de damă cu La D de Dior, un ceas rotund cu două mâini care a contribuit la regenerarea categoriei.
În spatele La D de Dior, în 2003 ca și astăzi, se afla celebrul director artistic al Dior Joaillerie, Victoire de Castellane. Marea lui idee de după mileniu? „Nu eram mulțumită de ceasurile de damă atunci”, spune ea, la un apel video de la biroul ei din Paris. „Inspirația a fost să obții un ceas pentru bărbați pe care o femeie să-l poată realiza singură.”
S-a uitat în special la ceasurile pentru bărbați din anii 1970, o mișcare prevestitoare, deoarece perioada sa dovedit extrem de influentă în designul ceasurilor din acest secol.
„În anii 1970, existau o mulțime de ceasuri cu cadrane din piatră tare care puteau fi purtate atât de bărbați, cât și de femei și mi s-au părut foarte complementare”, explică el. „Și când am ajuns în Place Vendôme, mi-am dat seama că acele ceasuri nu mai erau disponibile și nicio casă de design sau modă nu le-a reînviat. Astăzi, cumpărătorii de bijuterii și ceasuri de bijuterii au devenit mai spontani, mai liberi. Își doresc un accesoriu de modă care să fie prețios, dar abordarea lor este mai relaxată.”
De la debutul La D de Dior, conversația despre designul ceasurilor s-a schimbat, chiar dacă forma de bază nu s-a schimbat. „Nu mă abordez cu adevărat să fac un ceas bazat pe genul cine va purta acel ceas, bărbat sau femeie”, spune el. „Vreau să spun o poveste pe care cumpărătorului îi va plăcea suficient de mult pentru a o cumpăra”.
Simplitatea fluidă, fără compromisuri, a formei lui La D de Dior, spune doamna de Castellane, i-a oferit posibilități creative nelimitate. De-a lungul anilor a adăugat o multitudine de înfloriri: culori și decorațiuni artistice, precum și pietre dure și prețioase. „Întotdeauna îmi place să îmbrac ceasul, ca un manechin Stockman”, spune ea, referindu-se la marca de manechin din New York.
Luna aceasta, colecția La D de Dior este îmbogățită cu două noi ceasuri secrete unice, inspirate din dantelă și împodobite cu pietre prețioase, ambele concepute de doamna de Castellane. (Un ceas secret este termenul din industrie pentru un ceas a cărui față este acoperită într-un fel.)
Iar în martie va avea loc debutul unei noi colecții de ceasuri pe care ea a creat-o, numită La D My Dior, care evidențiază motivul cannage (în engleză, cannage) semnătură al casei.
Christian Dior a murit în 1957, dar, spune doamna de Castellane, „M-am gândit întotdeauna la un ceas pe care l-ar dori dacă ar fi prezent”.
Sursa: www.nytimes.com
