Undeva în multiversul modei există o ramură a realității în care Tom Ford și Domenico De Sole nu au vândut niciodată Gucci către PPR. Nu au cumpărat niciodată Yves Saint Laurent sau Bottega Veneta sau Balenciaga; nu a părăsit niciodată Kering; nu și-a început niciodată propriul brand; și nu a vândut niciodată acel brand lui Estée Lauder pentru aproape 3 miliarde de dolari.
În schimb, în această realitate alternativă, domnul Ford și domnul De Sole au încheiat o înțelegere cu Gianni și Santo Versace, au creat un mega-grup italian de modă compus din Gucci și Versace și au schimbat traiectoria nu numai a acelor case, ci, potențial, a tuturor garderobelor noastre.
Acesta a fost însă planul în 1997, cel puțin până la asasinarea lui Gianni Versace. Cel puțin asta dezvăluie un nou lungmetraj documentar, „Milan: The Inside Story of Italian Fashion”.
Filmul este cel mai recent dintr-o tendință cinematografică – care include un documentar despre supermodele de la Apple TV+ și unul despre Vogue din anii ’90 difuzat pe Disney+ – care exploatează fascinația actuală a culturii pop pentru moda la modă, la sfârșitul secolului trecut. Va avea premiera, suficient de potrivit, la finalul Săptămânii Modei de la Milano, pe 26 februarie, cu un covor roșu plin de stele și designeri dornici să afle ce alte secrete au fost vărsate.
„Nu sunt sigur că toate casele vor fi satisfăcute”, a spus Alan Friedman, fostul reporter de ziar care a conceput și produs filmul, regizat de John Maggio („Panic: The Untold Story of the 2008 Financial Crisis”) și autofinanțat. „Cred că unii vor fi mai fericiți decât alții”.
Jumătate călătorie nostalgică și jumătate narațiuni corective presărate cu docudrame precum „House of Gucci” de Ridley Scott și „Assassination of Gianni Versace” de Ryan Murphy, filmul este mai presus de toate o scrisoare de dragoste de 10 capitole către era de aur a modei italiene: anii 80. . A fost deceniul în care Armani și Versace au ieșit din tocana afacerilor de familie pentru a deveni superstaruri globale, schimbând echilibrul de putere în modă și stabilind dihotomia de gen și sensibilitate care definește și astăzi industria italiană.
„A existat această mare alchimie de la sfârșitul anilor 70 până în anii 90 în Milano”, a spus Maggio, „când moda italiană a devenit un export cultural, iar Milano a fost scena pentru toată dragostea, ură, pasiune, înjunghierea în spate. …”
Ca atare, filmul este mai puțin preocupat de denunțuri salate decât de context, evitând politica lumii modei contemporane pentru politica capitalismului familial, cu o distribuție rotativă de 26 de figuri ale modei precum domnii Armani, Ford și De Sole, Santo Versace. , Rosita Missoni și Stefano Gabbana și Domenico Dolce. Dar, deși sunt în mare parte fericiți să stabilească recordul când vine vorba de poveștile lor, există câteva admiteri neașteptate și câteva mușcături suculente.
Domnul Ford, perfect coordonat în alb, negru și gri cu fundalul său, își spune poveștile în afara școlii, implicând în principal abordarea creativă a lui Maurizio Gucci cu privire la prețul și consumul de cocaină, în timp ce își bate joc de sine. (El este un „obiectiv de șanse egale” pentru bărbați și femei, spune el în film.)
Domnul Armani, pe care realizatorii de film l-au curtat timp de doi ani înainte de a accepta să participe, vorbește despre relația sa cu Sergio Galeotti, partenerul său de viață și de afaceri, care a murit în 1985 de SIDA. (La acea vreme, cauza morții era ținută sub secret, dar Carlo Capasa, șeful Camera Nazionale della Moda Italiana, care organizează Săptămâna Modei de la Milano, spune în film că „toată lumea știa asta.”
Domnul Armani este, de asemenea, uscător în privința modei, în special a modei contemporane, remarcând: „Există un fel de pariu – să vedem dacă vei purta ceea ce produc eu”.
De asemenea, anunță că nu pleacă nicăieri. „Nu sunt etern”, spune el. Dar „momentan angajamentul meu este să conduc compania în ultimii ani din viața mea”.
Totuși, premiul pentru că au vărsat cel mai mult ceai revine Domenico De Sole și Santo Versace, care, pe lângă faptul că recunosc potențiala fuziune Versace-Gucci din 1997, dezvăluie că ideea unei fuziuni a fost reînviată în 2004, după ce domnul Ford. iar domnul De Sole a decis să părăsească Grupul Gucci în urma dezacordurilor cu proprietarul Kering și într-o perioadă în care Donatella Versace, care preluase rolul de designer al fratelui ei, trecea printr-o perioadă de reabilitare.
Potrivit domnului De Sole, Leonardo Del Vecchio, proprietarul Luxottica, care deținea licența pentru ochelarii de soare Versace, a propus să-i aducă pe Tom și Dom pentru a conduce Versace, tot mai asediat. Totul era gata până când Donatella a aflat că domnul Ford se va ocupa de partea creativă și a amenințat că se va sinucide dacă se va întâmpla asta. Tom și Dom au plecat, iar doamna Versace a rămas în brand, devenind compania care este astăzi (deținută acum de Capri Holding, care deține Michael Kors).
Când vine vorba de afaceri de familie, „lucrurile pot deveni foarte complicate, foarte dezordonate, foarte repede”, spune Capasa în film. Ceea ce ar putea fi o subestimare.
După cum se întâmplă, doamna Versace este unul dintre puținii subiecți care au refuzat să participe la film, deși nu este singura omisiune flagrantă. Nu sunt incluse multe mărci cunoscute (nu Fendi, Moschino, Marni, Bottega Veneta), nici industriașii, grupurile de lux și noii designeri care lucrează astăzi. Dl. Friedman a spus că obiectivul este de a vinde filmul unei companii de streaming pentru o lansare limitată ca un fel de ridicare a cortinei, urmată de o miniserie cu mai multe părți care va face scufundări profunde în mărcile care sunt trecute sub control în lungmetraj. .
„De cel puțin un an, încercăm cu disperare să ne imaginăm un eveniment care să reunească Armani, Versace, toți în aceeași cameră”, a spus ea. „Dar politica lumii modei italiene este complexă. Am început să-mi dau seama că tipii ăștia nici măcar nu ar sta unul lângă altul la un eveniment pe covor verde cu soția lui Colin Firth. Nu vor sta unul lângă altul la o cină mare.
Totuși, la premiera unui film despre povestea lor? Ar putea fi o altă poveste.
Sursa: www.nytimes.com
