Săptămânile modei sunt o risipă. Crearea unui spectacol de 15 minute la Paris, Londra, Milano sau New York poate dura șase luni, iar la câteva momente după ce luminile se aprind și muzica se oprește, multe se aruncă la gunoi: invitațiile de hârtie, sticlele sticlele de apă, resturi de mancare si multe altele.
Și apoi este călătoria. Cercetătorii au măsurat impactul cumpărătorilor și designerilor care călătoresc pentru a participa la prezentări de modă internaționale în timpul a patru sezoane majore de modă și au descoperit că cantitatea de carbon emisă într-un an a fost de aproximativ 241.000 de tone, sau echivalentul energiei utilizate pentru a ilumina Turnul Eiffel pentru 3.060 de tone. ani.
Însă organizatorii Săptămânii Modei de la Copenhaga, care începe săptămâna aceasta, caută să stabilească un nou standard în industrie într-o companie care este în mare parte autonomă.
După un deceniu în care s-a poziționat ca săptămâna modei și avocatul comunității pentru sustenabilitate, organizatorii micii săptămâni a modei daneze fac încercări concrete de a o revendica. Aceste reforme se aplică atât evenimentului în sine (inclusiv credite de carbon pentru a compensa călătoriile participanților), cât și celor 28 de mărci care participă la programul oficial, precum Ganni, Helmstedt și Stine Goya. Dincolo de pistă, designerii trebuie să îndeplinească 18 cerințe referitoare la materiale, manopera și practicile de afaceri. Mărcile care nu îndeplinesc cerințele nu pot participa.
„Nu vrem linii directoare. În cele din urmă, la un moment dat, trebuie să spunem „nu” cuiva pentru că nu se ridică la standardele noastre”, a declarat Nicolaj Reffstrup, fost CEO al brandului danez de modă Ganni și membru al Consiliului consultativ pentru durabilitate al Săptămânii Modei de la Copenhaga. „Aceasta este momentul în care arăți că vorbești serios.”
Standardele de la Copenhaga se bazează pe Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite și au fost create cu contribuția unui grup de experți și consultanți internaționali. Acestea includ o promisiune de a folosi țesături realizate cu cel puțin 50% materiale certificate, moarte, reciclate, reciclate, preferate sau de ultimă generație. Designerii nu trebuie să distrugă hainele nevândute, așa cum au făcut-o în trecut mărci precum Burberry și H&M, și trebuie să se angajeze să exercite diligența necesară în lanțurile lor de aprovizionare pentru a se asigura că fabricile sunt sigure și lipsite de munca copiilor.
Dincolo de aceste minime, există mai multe acțiuni sugerate care încorporează definiții mai largi ale durabilității și reformei, inclusiv proiecte care promovează incluziunea corporală, materiale care iau în considerare bunăstarea animalelor și spectacole care folosesc invitații digitale mai degrabă decât hârtie.
Cu toate acestea, toate aceste angajamente sunt în principal pe sistemul de onoare. Organizatorii de la Copenhaga au declarat că partenerul lor de consultanță, Ramboll, analizează și validează informațiile transmise de mărci, dar nu au încă capacitatea de a efectua audituri externe.
Efortul de a reînnoi Săptămâna modei de la Copenhaga a durat aproximativ trei ani și a venit în urma unor rapoarte serioase despre amenințarea continuă a încălzirii globale.
„Suntem în mijlocul unei crize climatice”, a declarat Cecilie Thorsmark, director general al Săptămânii Modei de la Copenhaga.
„Industria noastră a fost într-adevăr provocată de lipsa legislației și, de asemenea, de atât de multe programe, instrumente și certificări diferite – o junglă de „Ce este sustenabilitatea?””, a spus el.
Doamna Thorsmark a spus că simte responsabilitatea morală de a lua măsuri și, dacă este necesar, de a conduce prin exemplu. „Aveam nevoie de o direcție comună”, a spus el.
Pentru a implementa modificările, organizatorii s-au concentrat mai întâi pe operațiunile Săptămânii Modei de la Copenhaga în sine. Ei au măsurat emisiile de carbon ale evenimentului în 2019 și au convenit să reducă la jumătate acest număr până în 2023, restul fiind compensat prin achiziționarea de credite de carbon. Acum există vehicule electrice pentru a se deplasa între invitați, iar prezentările trebuie să fie „zero deșeuri” prin limitarea gunoiului și reutilizarea elementelor de recuzită și a decorurilor. (Umerașele din plastic au fost interzise.)
Apoi, organizatorii s-au concentrat pe designeri și au colectat date auto-raportate de la fiecare brand participant. Niciunul nu a îndeplinit toate cele 18 standarde evidențiate de organizatori. Ca răspuns, organizatorii au oferit seminarii online despre aprovizionarea cu materiale și educația clienților, seturi de instrumente de contabilitate a carbonului și sesiuni de coaching personalizate de la experți.
„A fost un proces foarte lung și intens, dar și extrem de minuțios”, a spus doamna Thorsmark.
Brandurile au avut de asemenea contribuții. După un pilot de autoevaluare, una dintre mărci a sugerat o interdicție a blănurilor, iar organizatorii au fost de acord. În fiecare an, organizatorii au spus că vor adăuga cerințe și vor actualiza regulile existente pentru a le face mai stricte.
Unii designeri au spus că autoevaluarea i-a forțat să arunce o privire mai atentă asupra practicilor lor. Designerul de tricotaje Amalie Roge Hove a spus că procesul a ajutat-o să clarifice abordările asupra durabilității pe care le practicase deja la marca ei, A Roege Hove.
Ea a spus că luarea unor măsuri precum găsirea unui loc verde certificat și căutarea unui înlocuitor durabil (și mai scump) pentru nailonul din puloverele ei a fost uneori frustrant, dar a recunoscut valoarea de a face schimbări. Ea a spus că a făcut-o să se gândească la viitorul mărcii în moduri certe și măsurabile.
„Sustenabilitatea a fost un termen ciudat atât de mult timp”, a spus el. „Avem nevoie de ceva foarte specific”.
Henrik Vibskov, un designer danez cunoscut pentru sensibilitățile sale de avangardă, a spus că colaborarea cu organizatorii l-a ajutat să rămână angajat în eforturile sale de sustenabilitate, în ciuda eșecurilor.
Domnul Vibskov a spus când și-a început cariera la începutul anilor 2000, „Totul a fost despre design”, a spus el. „Nimic nu era legat de mediu”. Dar în 2016, a început să adopte sustenabilitatea, folosind materiale organice sau reciclate.
Cu toate acestea, a constatat că unii clienți ezitau să plătească mai mult și a trebuit să fie foarte atent la modul în care a comunicat aceste eforturi pentru a nu fi criticat pentru spălarea verde.
„M-am cam demotivat”, a spus el.
Lucrarea cu Săptămâna Modei de la Copenhaga l-a ajutat să își respecte angajamentul de a folosi materiale reciclate și organice. Domnul Vibskov și-a mutat chiar marele spectacol de la Paris – unde și-a prezentat istoric colecția de îmbrăcăminte pentru bărbați – în capitala daneză, în parte datorită accentului acordat de Copenhaga pe durabilitate.
„Nu am terminat deloc”, a spus ea despre procesul de reînnoire a mărcii sale. „Acesta este doar începutul.”
Eszter Áron, fondatorul brandului maghiar Aeron, a declarat că intenționează să prezinte la Copenhaga, din cauza accentului pus pe durabilitate în oraș.
„A fost atât de plăcut să pot face parte dintr-o săptămână a modei care ia asta în serios”, a spus doamna Áron.
Înainte de a prezenta la Săptămâna Modei de la Copenhaga, ea s-a concentrat pe designul durabil, cu accent pe producția locală de tricotaje fără deșeuri, cu fibre organice sau certificate, dar a spus: „standardele comitetului ne promovează ambiția”.
În ciuda acestor pași, eforturile Copenhaga încă mai au critici.
„Nu este perfect”, a spus Raz Godelnik, profesor Parsons și autor al cărții „Rethinking Corporate Sustainability in the Era of Climate Crisis”.
În special, alocația de compensare a emisiilor de carbon acordată de Săptămâna Modei de la Copenhaga pentru producția spectacolelor a transmis un mesaj greșit, a spus el. Unii oameni de știință pun la îndoială impactul compensațiilor și cred că acestea permit companiilor să evite să facă schimbări radicale care le vor atenua cu adevărat impactul asupra climei.
„Elefantul din cameră este într-adevăr modelul de afaceri care se referă la producerea și consumul de articole de îmbrăcăminte noi”, a spus Godelnik.
Dar unele locații din Săptămâna Modei au început deja să imite strategia de sustenabilitate a Copenhaga, iar Norvegia și Islanda au folosit cerințele pentru propriile evenimente.
Steven Kolb, directorul executiv al Council of Fashion Designers of America, care conduce Săptămâna modei din New York, era familiarizat cu marimile și a spus că le-a găsit inspiraționale.
„Cred că ceea ce face Copenhaga este să conducă prin exemplu”, a spus el.
Dar el a spus că ar fi puțin probabil ca Săptămâna Modei din New York, care este mult mai mare decât Copenhaga, să impună cerințe similare de sustenabilitate designerilor participanți.
„Se face un studiu de caz”, a spus ea despre Săptămâna modei daneze.
„Putem învăța cu toții din asta, să ne inspirăm și să îl încorporăm”, a spus ea, „în comunitățile noastre dacă are sens”.
Copenhaga are mult mai multă influență în a cere mărcilor să-și îndeplinească standardele decât CFDA, a spus Lauren Sherman, fost corespondent Business of Fashion.
„În Copenhaga, este important să fii în calendarul oficial, deoarece toate acestea sunt mărci mici care au nevoie de el”, a spus doamna Sherman.
Dar în cele patru mari capitale ale modei – New York, Paris, Londra și Milano – raportul de putere este în favoarea mărcilor, care au opțiunea de a se prezenta în afara calendarului oficial fără repercusiuni financiare, a spus el.
Iar dacă săptămânile importante ale modei care prezintă mari branduri globale nu adoptă aceste schimbări, efectul net va fi probabil destul de mic.
Cu toate acestea, unii se simt cu prudență optimiști că Copenhaga ar putea fi un model de tendințe. Dacă alte săptămâni ale modei doresc să rămână relevante într-o eră a crizei climatice, Godelnik crede că există șanse mari să facă pași similari.
„Viitorul este deja aici”, a spus el, „doar că nu este distribuit uniform”.
Katie Van Syckle a contribuit la raportare.
Sursa: www.nytimes.com
