Acest articol face parte dintr-o serie de examene Moda responsabilăși eforturi inovatoare pentru a aborda problemele cu care se confruntă industria modei.
Cine decide ce este greenwashing sau greenwashing? Este un lucru bun că mai multe vedete și vedete de realitate îmbrățișează îmbrăcămintea pre-iubită? Cât de mult ar trebui să intervină guvernele când vine vorba de durabilitate? Ce protecții au lucrătorii din confecții?
Acestea sunt doar câteva dintre întrebările care au dominat dezbaterea în 2022 cu privire la modul în care industria modei își poate reduce impactul asupra planetei și își poate proteja sutele de mii de lucrători din țările sărace.
Până în 2023, prețurile la energie în Europa vor fi în creștere, întreruperi ale lanțului global de aprovizionare și creșteri ale costului vieții în multe părți ale lumii. Toți acești factori ar trebui să reprezinte o provocare pentru o industrie aflată sub presiunea autorităților de reglementare și a consumatorilor de a găsi rapid soluții semnificative.
Iată câteva dintre cele mai memorabile momente când a fost vorba de moda responsabilă în 2022.
Shein și-a continuat dominația în mod rapid
Mulți oameni nu știu să pronunțe Shein (este „she-in”), gigantul chinez de fast fashion, dar sunt șanse să fi auzit de el, să-i fi cumpărat haine sau poate chiar să fi boicotat.
Shein a atras multe titluri în 2022: au existat investigații privind încălcările muncii și acuzații de niveluri ridicate de plumb în unele produse. La summitul de modă de la Copenhaga din iunie, Shein a promis 15 milioane de dolari timp de trei ani către Fundația Or, o organizație de caritate care lucrează în Kantamanto, cea mai mare piață de îmbrăcăminte second-hand din lume, din Accra, Ghana. Angajamentul a determinat sfaturi de spălare ecologică, deoarece compania a continuat să facă o avere din vânzările de haine super-ieftine.
Este greu de spus dacă aceste rapoarte negative au afectat compania. Conform cercetărilor realizate de Money.co.uk și publicate în decembrie, Shein a fost anul acesta cel mai popular brand de modă din lume. După ce a analizat un an de date de căutare Google, Shein a ocupat primul loc pe lista celor mai căutate mărci din 113 țări din întreaga lume, depășind Zara pe primul loc.
Fondatorul Patagoniei a renunțat la compania sa pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice
Patagonia s-a poziționat de mult timp ca o marcă în fruntea războiului împotriva schimbărilor climatice, donând 1% din vânzările sale pentru cauze de mediu încă din 1985. Însă anul acesta, fondatorul retailerului de îmbrăcăminte outdoor, Yvon Chouinard, a făcut un pas îndrăzneț: a dat departe compania lui.
El, soția și copiii au predat Patagonia unui grup non-profit, menit să se asigure că toate profiturile companiei – aproximativ 100 de milioane de dolari pe an – sunt folosite pentru a finanța eforturile de conservare din întreaga lume. Deși este o mișcare care, potrivit Bloomberg, va permite familiei Chouinard să evite un impact fiscal substanțial, ar putea crea, de asemenea, un precedent pentru multe alte dinastii mega-bogate ale modei.
Vedetele au luat o altă întorsătură pe covorul roșu
În 2022, s-a răspândit mesajul că, pentru ca industria modei să își reducă impactul asupra mediului, mai multe mărci vor trebui să încorporeze servicii de reparații, revânzare și închiriere în modelele lor de afaceri. Stimulate de creșterea popularității îmbrăcămintei de închiriat, care este deja îmbrățișată de influenți, chiar și câteva vedete de megawatt au început să închirieze modă înaltă pentru aparițiile pe covorul roșu. Cea mai mare lansare din acest an? O întorsătură la începutul acestei luni de la Prințesa de Wales, care a purtat o rochie verde Kermit fără umăr de Emilia Wickstead la ceremonia de decernare a premiilor Earthshot din Boston, pe care a închiriat-o pentru 74 de lire sterline, aproximativ 90 de dolari, de pe site-ul britanic Hurr.
Întrebări mari despre modul în care măsurătorile modei progresează
Sustainable Apparel Coalition a fost unul dintre cele mai puternice grupuri comerciale concentrate pe sustenabilitatea modei. Instrumentele sale, cunoscute sub numele de indicele Higg, sunt folosite de companii precum Walmart, Nike și H&M Group și au fost văzute ca standardul de facto al industriei pentru măsurarea impactului social și asupra mediului. Până nu a fost.
În această primăvară, autoritățile de reglementare norvegiene au spus că datele lui Higg nu sunt suficiente pentru afirmațiile de marketing de mediu. O investigație efectuată de Quartz a constatat că scorurile de mediu ale H&M erau „înșelătoare” și „complet înșelătoare”. Și un articol din New York Times spunea că indicele a favorizat puternic materialele sintetice fabricate din combustibili fosili în detrimentul celor naturali, cum ar fi bumbacul sau pielea.
Alimentată de alte controverse, cum ar fi verificarea frauduloasă a bumbacului organic în India, dezbaterea despre modul în care moda poate crea o modalitate standardizată de a măsura și fundamenta afirmațiile de sustenabilitate ale companiilor se încinge, fără o soluție clară în vedere.
Noi legi au ca scop repararea industriei modei
Anul acesta, multe guverne par să fi realizat că companiile nu se reformează într-un ritm și la o scară pentru a combate în mod semnificativ schimbările climatice. În ianuarie, organizatorii Fashion Act au dezvăluit un proiect de lege care, dacă va fi adoptat, ar face din New York primul stat din țară care va adopta o legislație care stabilește standarde ample privind sustenabilitatea.
În mai, senatorul Kirsten Gillibrand a introdus Legea federală FABRIC, care urmărește să introducă protecții mai bune pentru muncitorii din SUA din domeniul îmbrăcămintei, precum și stimulente pentru producție. În noiembrie, Comisia Europeană a propus noi reguli pentru a reduce deșeurile de ambalaje care ar avea impact asupra unor lucruri precum sticlele de parfum și ambalajele pentru comerțul electronic.
Înăsprirea supravegherii guvernamentale poate fi un proces dezordonat și lent, dar începutul său i-a încurajat pe susținătorii climatului.
O relație în evoluție între fast fashion și reality TV
Relația simbiotică dintre reality show-urile și brandurile de fast fashion precum Fashion Nova, Shein și Boohoo este bine stabilită. Însă, în mai, „Love Island”, reality show-ul britanic de succes care a transformat zeci de concurenți în influenți, a adoptat un nou sponsor, eBay UK.
De câțiva ani, concurenții „Insula Iubirii” poartă brandul de modă rapidă I Saw It First, care vinde haine pentru doar 3 dolari. În acest sezon, concurenții au purtat haine și accesorii deja îndrăgite pentru a promova cumpărăturile responsabile.
În septembrie, internetul a intrat în scandal atunci când Kourtney Kardashian Barker a fost prezentată de Boohoo drept cel mai recent colaborator și ambasador al durabilității. Dar, în general, pare să existe mai multă atenție asupra modului în care reality TV și fast fashion vând ambele egalitarism fals sau o modalitate prin care oamenii obișnuiți să întruchipeze stiluri de viață ambițioase.
Stella McCartney, care a investit în Mylo, un material de miceliu fabricat de Bolt Threads, ca parte a unui consorțiu din 2020 care include Kering, Adidas și Lululemon, a introdus o nouă afacere cu Protein Evolution care va transforma nailonul amestecat și poliesterii rămase în material nou pentru utilizați în haine noi. Și țesăturile inovatoare, cum ar fi țesătura din iarbă de mare, pielea de ciuperci și mătasea de mazăre, câștigă, de asemenea, amploare, la fel ca și Spinnova, o fibră naturală care este compostabilă și reciclabilă și făcută fără apă sau substanțe chimice nocive.
Lucrătorii din confecții și-au susținut drepturile
Brandurile de modă dețin rareori fabricile care își fac hainele. Marea majoritate a comenzilor de îmbrăcăminte și încălțăminte sunt externalizate către furnizori de pe piețele emergente, unde costurile generale sunt mici și costurile cu forța umană sunt și mai mici. În 2022, sute de mii de lucrători din domeniul îmbrăcămintei, care alimentează comerțul global de îmbrăcăminte, au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva salariilor și a condițiilor de muncă, pe măsură ce inflația și comenzile anulate și-au făcut taxe. În Haiti, Thailanda, Myanmar, Bangladesh și Pakistan, mulți au folosit rețelele sociale pentru a alerta lumea asupra cauzei lor.
Vestea din decembrie conform căreia muncitorii din fabrici din Pakistan vor fi acum protejați de Acordul internațional, un acord legal privind sănătatea și securitatea, a fost un pas semnificativ. Dar strigătul de la începutul Cupei Mondiale pentru maltratarea a mii de lucrători care făceau truse de fotbal pentru oameni precum Adidas și Nike a fost un alt memento dur că mai este un drum lung de parcurs.
Sursa: www.nytimes.com
