Shahida Begum a spus că atunci când podeaua a căzut sub ea, tocmai se întorsese să-i întrebe pe colegi de ce s-au stins luminile. Kabir Mollah a spus că inspecta hainele când un prieten i-a sunat telefonul mobil, strigând că clădirea se află într-o înclinare periculoasă. Nazma Begum a spus că și-a spălat părul lung și negru în acea dimineață, lăsându-l liber și ud. Când un stâlp de beton a zdrobit-o, acea alegere însemna că nu își putea mișca capul sau corpul.
În dimineața zilei de 24 aprilie 2013, peste 1.100 de oameni au murit când Rana Plaza, o clădire cu opt etaje care găzduiește cinci fabrici de confecții la periferia orașului Dhaka, Bangladesh, s-a prăbușit în aproximativ 90 de secunde.
Este considerat cel mai mortal accident din istoria industriei moderne de confecții și unul dintre cele mai grave accidente industriale vreodată. Mulți comercianți importanți au folosit fabricile pentru a-și produce hainele, iar dezastrul a dus la o confruntare cu privire la siguranța la locul de muncă pentru lucrătorii din domeniul îmbrăcămintei și la răspunderea mărcilor care vând haine la prețuri mici consumatorilor occidentali.
Zece ani mai târziu, veghele de comemorare a incidentului au loc online și în întreaga lume, inclusiv în Dhaka, Londra și New York. The New York Times a vorbit cu cinci supraviețuitori ai prăbușirii accidentului și unde se află acum; gândurile lor sunt intercalate cu acest articol. Și pentru lucrătorii de astăzi în confecții, unde s-au făcut progrese? Ce muncă mai este de făcut?
De ce a fost prăbușirea Rana Plaza atât de șocantă?
Dezastrul a venit după o serie de accidente mortale în industria confecțiilor din Bangladesh, inclusiv un incendiu la fabrica de modă Tazreen în noiembrie 2012, în care au murit 117 persoane.
Cu o zi înainte de prăbușire, la Rana Plaza au fost descoperite crăpături, iar muncitorii au fost asigurați că este în siguranță să vină la muncă. IndustriALL, un sindicat al muncitorilor, a declarat-o „crimă industrială în masă”.
De asemenea, a evidențiat prețul plătit de lucrătorii din confecții cu salarii mici din Sudul Global, deoarece cererea pentru tendințe accesibile a crescut vertiginos în Vest. Retailerii de fast fashion rareori dețin fabricile care își furnizează produsele. În schimb, marea majoritate a comenzilor de îmbrăcăminte și încălțăminte sunt externalizate către furnizori de pe piețele emergente precum Bangladesh, unde cheltuielile generale și forța de muncă umană sunt ieftine.
Până la prăbușirea Rana Plaza, mărcile occidentale nu erau întotdeauna obligate să asigure condiții de lucru sigure în fabricile pe care le foloseau. După dezastru, lucrurile au început să se schimbe.
A dus la reforme imediate?
După prăbușire, multe mărci internaționale de modă care și-au cumpărat haine în Bangladesh au anunțat rapid crearea a două acorduri pe cinci ani pentru a asigura siguranța lucrătorilor din fabricile de confecții. Acordul privind siguranța la incendiu și a clădirilor a fost semnat pentru prima dată în mai 2013.
Este un acord obligatoriu din punct de vedere juridic între proprietarii de fabrici, sindicate globale și mărci europene de îmbrăcăminte precum Inditex, Primark și H&M, care a creat un program de inspecție și reparații pentru a atenua riscurile de incendiu, construcții, electricitate și siguranța cazanelor pentru lucrătorii fabricilor din Bangladesh.
În același an, a fost lansată Alianța pentru Siguranța Muncitorilor din Bangladesh, un acord mai puțin obligatoriu și neobligatoriu din punct de vedere juridic care se aplica mărcilor nord-americane precum Walmart, Gap și Target. Ambele au avut termene inițiale de cinci ani.
De ce a fost afacerea atât de revoluționară?
În anii de la semnarea acordului, au fost efectuate 56.000 de inspecții în 2.400 de fabrici din Bangladesh și au fost corectate peste 140.000 de probleme, a declarat Joris Oldenziel, directorul executiv al acordului internațional. Programul include, de asemenea, o modalitate prin care lucrătorii pot depune plângeri privind problemele de sănătate și siguranță și încălcările dreptului lor de organizare.
„Acordul este unic, deoarece este un acord obligatoriu din punct de vedere juridic cu protocoale pe care companiile de îmbrăcăminte sunt obligate să le respecte”, a declarat Aruna Kashyap, director asociat pentru responsabilitate corporativă la Human Rights Watch. Companiile nu pot întrerupe relațiile cu furnizorii și sunt obligate să ia măsuri corective. Toate rapoartele de inspecție sunt disponibile publicului.
Au existat mai multe iterații ale înțelegerii. Cel mai recent este Acordul Internațional, semnat în 2021 și care va expira la sfârșitul lunii octombrie a acestui an.
În ianuarie, acordul internațional a început să acopere și Pakistanul, cu aderarea la 45 de mărci. Într-un moment în care legile de due diligence care afectează industria modei devin din ce în ce mai obișnuite, acesta este primul pas către extinderea acordului dincolo de Bangladesh.
Pentru ce presează activiștii acum?
Astăzi există aproximativ 7.000 de fabrici de confecții în Bangladesh, a doua țară exportatoare de articole de îmbrăcăminte din lume, după China. Dar, în ciuda tuturor progreselor care s-au făcut, mai este mult de făcut. Multe companii americane care se aprovizionează din țară, inclusiv Walmart, Levi’s, Gap și Amazon, nu au semnat acordul internațional, în ciuda faptului că au cules beneficiile.
Un raport din această lună de la Centrul Stern pentru Afaceri și Drepturile Omului de la Universitatea din New York a constatat că practicile de cumpărare cu efect de pârghie ale unor mari companii de îmbrăcăminte au continuat să pună lucrătorii din confecții și unii proprietari de fabrici în dificultăți economice și insecuritate, în special în urma a mai mult de 3 miliarde de dolari. în comenzi anulate și disponibilizări în masă în timpul pandemiei de coronavirus. Aceste practici au inclus presiunea furnizorilor pentru a face reduceri nerezonabile de preț, reținerea plăților și anularea comenzilor.
„Lucrătorii nu mai trebuie să se teamă să se întoarcă la muncă așa cum obișnuiau, dar acesta ar trebui să fie pragul minim”, a declarat Christy Hoffman, secretar general al UNI Global Union. „Mărcile trebuie să plătească mai mult pentru șefii lor, iar muncitorii trebuie să fie plătiți mult mai mult.” (Salariu minim în Bangladesh este de aproximativ 75 USD pe lună).
Christina Hajagos-Clausen, directorul industriei textile și confecțiilor la IndustriALL, a citat un alt semn de progres: un program pilot de asigurare a accidentelor la locul de muncă a început în 150 de fabrici din Bangladesh. Oferă compensații și reabilitare pentru lucrătorii răniți din industria confecțiilor.
Dar mii de fabrici de confecții din Bangladesh nu sunt încă supuse niciunei oferte sau protecție (acordul acoperă doar aproximativ 1.500). Și viața pentru mulți dintre cei 40 de milioane de lucrători din Asia de Sud rămâne o luptă constantă, în timp ce se confruntă cu salariile mici, hărțuirea fizică sau sexuală și ruperea sindicatelor.
Accidentele nu au dispărut complet. Săptămâna trecută, patru pompieri au fost uciși și aproape o duzină au fost răniți după ce un incendiu a devastat o fabrică de confecții din Karachi, Pakistan.
Cum este viața acum pentru supraviețuitorii Rana Plaza?
Un sondaj recent ActionAid asupra supraviețuitorilor tragediei a constatat că mai mult de jumătate erau șomeri, sănătatea fizică fiind principalul motiv pentru șomaj. Puțin peste o treime s-a întors la muncă în fabricile de confecții.
Un al treilea a mai spus că au fost traumatizați și au probleme de sănătate mintală. Majoritatea lucrătorilor de confecții din complexul Rana Plaza erau femei. Complexul nu a fost reconstruit.
Într-un interviu Zoom din martie, supraviețuitoarea colapsului Noor Banu a plâns în timp ce a explicat că evenimentul i-a schimbat viața în cel mai rău mod posibil.
Purta un sari portocaliu și avea umbre întunecate sub ochi în timp ce vorbea din birourile unui sindicat local, Federația Sommilito Garments Sramik. Rănile provocate de accident o îngreunează să stea sau să meargă corect, a spus ea, iar cu trei copii de întreținut, s-a bazat pe beneficii.
Shadida Begum a spus că a ratat cu disperare o oportunitate de a câștiga un venit și s-a simțit nefericit că este în viață.
Și Shiuly Khanom, care a lucrat timp de nouă ani la etajul opt al Rana Plaza până în dimineața prăbușirii, când i s-au rupt fruntea și măduva spinării, a plâns când a spus că a primit doar aproximativ 50 de dolari drept compensație de la guvern. Este văduvă cu trei fete mici.
„Nici acum nu pot să dorm”, a spus ea. „Folosesc somnifere, dar nu sunt suficiente pentru a scăpa de fantomele trecutului sau de toate temerile mele legate de viitor. Viața mea nu va fi niciodată mai bună.”
Sursa: www.nytimes.com
