Faptul că Met Gala de astăzi este dedicată muncii unui singur designer doar pentru a zecea oară în istoria de 52 de ani a evenimentului ar putea surprinde majoritatea observatorilor de modă. Cel mai probabil nu ar fi fost pentru persoana care a primit această onoare: Karl Lagerfeld, designerul Chanel de multă vreme, toate lucrurile luate în considerare și maestru al stimei de sine, care a murit în 2019 la 85 de ani. După cum a spus German Lagerfeld, adesea numit Kaiser, „Am știut întotdeauna că am fost făcut să trăiesc în acest fel, că voi fi acest tip de legendă”.
Lagerfeld nu a fost doar un magistral couturier, ale cărui costume Chanel la comandă puteau costa cu ușurință 100.000 de dolari sau mai mult, ci o figură culturală mutabilă (în mai multe moduri) care părea întotdeauna capabilă să surprindă și să comercializeze zeitgeist-ul la fel de ușor ca una dintre rochiile sale semnate buclé. înfăşurat în jurul trupurilor modelelor sale de pe pistă.
„Mai mult decât oricine altcineva pe care-l cunosc, el reprezintă sufletul modei: necruțător, cu gândire înainte și cu voracitate la cultura noastră în evoluție”, a menționat ea. Vogă editor și prieten de multă vreme al lui Lagerfeld Anna Wintur când i-a înmânat premiul pentru realizare excepțională la British Fashion Awards în 2015. (Wintour, al cărui nume împodobește acum The Met’s Costume Institute, este directorul de conținut și directorul global global al Vanity Faircompania-mamă a lui, Condé Nast.)
Iar Lagerfeld nu a fost decât prolific. La momentul morții sale, Largerfeld nu era doar directorul de creație al Chanel și Fendi, ci încă proiecta pentru brandul Karl Lagerfeld pe care l-a fondat în 1984, la un an după ce a început să lucreze pentru Chanel. În ultimii săi ani, când colegii săi de generație încetiniseră sau predau afacerea lor protejaților, el a creat aproximativ 14 colecții noi pe an.
„Mi-aș dori să fiu un fenomen multinațional de modă cu un singur om”, a spus ea odată.
Dar munca ei nu s-a limitat la pistă. De la început, Lagerfeld a văzut oportunități, atât creative, cât și financiare, în afara lumii modei pure. În 2004 a fost primul designer care a creat o colaborare cu gigantul fast fashion H&M, creând o cale care îi atrage pe contemporani. Stella McCartney, Donatella Versace, ȘI Rei Kawakubo a urmat curând. LA FEL DE wwd a remarcat: „Posibilitatea de a cumpăra bluze de 49 de dolari și jachete smoking cu paiete de 129 de dolari de la unul dintre cei mai renumiți designeri de pe planetă nu numai că a stârnit un pandemoniu în comerțul cu amănuntul, ci a avut un efect seismic asupra întregului sistem de modă.” : distrugerea barierelor dintre lux și în masă, democratizând designul într-un mod nou și prefigurand o eră de colaborări rampante, lansări și concepte pop-up.
Și nu s-a oprit aici. La începutul anilor 2000, când Lagerfeld a decis să slăbească 40 de kilograme în 13 luni (un motiv, a scris el, a fost capabil să se adapteze la hainele pe care designerul în ascensiune). Hedi Slimane a creat pentru Dior Homme), a devenit un astfel de adept de Diet Coke, bea până la 10 cutii pe zi – „Beam Diet Coke de când mă trezesc până când mă culc”, a spus el. Harper’s Bazaar– care a proiectat cutii noi pentru compania de băuturi.
Lagerfeld a adus, de asemenea, celebrități ale culturii pop la prezentările sale de modă, pisând primele rânduri ale extravaganțelor sale de couture Chanel de la Grand Palais nu doar cu socialiți și văduve care își puteau permite modelele, ci și vedete pop coreene, actrițe independente, vedete majore ale sportului și chiar oaspetele ocazional cu patru picioare. (Într-un sezon, m-am trezit împărțind primul rând la Chanel cu Cara Delevingne și câinele său, Leo.) Și în 2016, el a fost unul dintre primii designeri europeni care a îmbrățișat vedetele care au apărut atunci din lumea realității, înrolându-se Gigi ȘI Bella Hadid (care erau cunoscute anterior ca personaje secundare pe Adevăratele gospodine din Beverly Hills) pentru a merge pe pista couture pentru Chanel.
Lagerfeld nu a fost lipsit de critici, desigur, și părea să facă tot posibilul pentru a obține notorietate în instanță prin declarații extrem de incorecte din punct de vedere politic, cum ar fi referirea la Adele cum ar fi „un pic prea gras” (mai târziu și-a cerut scuze), spunând despre prietenul său Andy Warhol, „din punct de vedere fizic era destul de respingător” și părând să respingă mișcarea #MeToo într-un interviu al unei reviste Număr în 2018. „Dacă nu vrei să-ți tragă pantalonii, nu devii model”, a spus ea publicației de modă. „Alătură-te unei mănăstiri, întotdeauna va fi un loc pentru tine în mănăstire”.
„A jignit oamenii în stânga și în dreapta, făcând din tăiere o artă la fel de mult ca și costumul pe două fețe tăiat perfect.” New York Times critic de modă Vanessa Friedmann a scris într-o evaluare în urma morții designerului. „El judeca”, a adăugat ea, „și știa că va fi judecat, dar nu-i păsa. Mai degrabă, a îmbrățișat-o.
De fapt, Lagerfeld părea să creadă că unele dintre afirmațiile sale mai ciudate nu ar trebui să fie luate la valoarea nominală și că majoritatea oamenilor pur și simplu nu sunt în glumă.
„Nu cred că majoritatea designerilor au un simț al umorului foarte rapid”, a spus el la acea vreme Times jurnalist de modă Matthew Schneier în 2015. „Se iau foarte în serios pentru că vor să fie luați ca artiști. Cred că suntem meșteri. Este o artă aplicată. Nu e nimic în neregulă cu asta. Dacă vrei să faci artă, arată-o într-o galerie.”
Și a înțeles clar că și-a creat o persoană publică care nu era tocmai întemeiată în realitate, începând cu aspectul ei emblematic: o coadă de cal albă pudrată, blugi negri strâmți și guler înalt cu amidon, care erau un fel de artă de performanță în modă. După cum se menționează în cartea din 2013, Lumea după Karl, o colecție a celor mai importante citate ale sale: „Sunt foarte cu picioarele pe pământ. Doar nu acest pământ.
Sursa: www.vanityfair.com
