Cu talent, longevitate și productivitate absolută, este posibil că Karl Lagerfeld a făcut mai mult decât orice alt designer pentru a modela aspectul de la sfârșitul secolului al XX-lea și începutul secolului XXI. În mai bine de șase decenii, cinci branduri diferite (trei simultan) și numeroase colaborări, a invadat zona de la Paris la Dallas la Shanghai, îmbrăcând Hollywood, high fashion și high street.
Dar de ce să spunem când putem arăta? Iată câteva dintre look-urile remarcabile din aproape fiecare etapă a unei cariere uimitoare.
În 1954, domnul Lagerfeld, un tânăr german fără pregătire formală în modă, a câștigat la categoria paltonului prestigiosul Woolmark Prize, un eveniment întâmplător care a dus la un loc de muncă ca asistent al couturierului Pierre Balmain, care era unul dintre judecători. După doar trei ani în acel atelier, pe când încă avea 20 de ani, domnul Lagerfeld a fost numit director artistic al Jean Patou, un brand fondat în 1914, al cărui fondator era cunoscut pentru eliberarea formei feminine și pentru crearea parfumului Joy.
Acolo, domnul Lagerfeld a continuat să creeze 10 colecții couture de-a lungul a cinci ani, punând bazele pentru capacitatea sa de a lucra cu petites mains și capacitatea sa de a se distra în mod jucăuș în limitele unei estetici consacrate.
În 1966, domnul Lagerfeld a devenit stilist pentru Chloé, una dintre primele mărci de prêt-à-porter din Paris, lucrând mai întâi cu fondatorul său, Gaby Aghion (care l-a angajat inițial ca freelancer în 1964), înainte de a deveni „singura”. stilist în 1974. Va rămâne la brand până în 1983, revenind din nou din 1992 până în 1997.
Lucrările timpurii ale domnului Lagerfeld pentru Chloé, un nume devenit sinonim cu o anumită feminitate vaporoasă, ar putea surprinde pe mulți, jucându-se așa cum a făcut cu imprimeurile și suprarealismul. Dar a reflectat și capacitatea ei de a echilibra excentricitatea luxoasă și purtabilitatea, cu un ochi pentru comerț (ea nu a văzut niciodată „vânzări” ca un cuvânt murdar). Până la a doua ei luptă, îmbrățișase pe deplin boema și dăduse tonul pentru ceea ce urma.
În 1965, cele cinci surori Fendi, care moșteniseră afacerea familiei cu blănuri de la părinții lor, Adele și Edoardo, l-au angajat pe domnul Lagerfeld pentru a-și crea colecțiile de prêt-à-porter și de blană.
Poate că au crezut că primesc un designer inteligent, dar ceea ce au obținut de fapt a fost un parteneriat pe viață. Silvia Venturini Fendi, fiica Annei Fendi, care a crescut proiectând genți și costume pentru bărbați Fendi alături de domnul Lagerfeld, și-a amintit că în copilărie, „când a venit Karl”, era clar că „se petrecea ceva special și trebuia să fiu. atent.”
Domnul Lagerfeld a creat logo-ul „FF”, care a reprezentat conceptul de „blană distractivă” (la fel ca și Fendi), apoi a început să bărbierească, să vopsească, să sculpteze și să transforme în alt mod materialul, precum și să introducă piei precum alunița la modă, iepure și veveriță.
Lucrarea ei pe podium a fost la fel de experimentală, cu o gamă largă de referințe, inclusiv rădăcini romane și futurism Fendi. Când LVMH a cumpărat marca în 1999, domnul Lagerfeld a urmat exemplul, în cele din urmă fiind pionierat într-o linie de „haute fourrure” (cine a auzit vreodată de asta înainte?) pentru a se împerechea cu prêt-à-porter, rămânând în același timp provocator pro blană, chiar dacă starea de spirit a publicului s-a schimbat și alte mărci s-au refuzat la ideea de a purta piei de animale.
În 1982, domnul Lagerfeld a obținut postul care l-ar fi propulsat în stratosfera modei: director artistic al Chanel, pe atunci un brand cunoscut în primul rând pentru parfumurile și gențile burgheze. Luând o abordare pe care a rezumat-o în termeni extrem de îndoielnici („Chanel este o instituție și trebuie să tratezi o instituție ca pe o curvă – și apoi obții ceva din ea”), a reînviat un brand moribund, oferind un model pentru industria care există și astăzi.
Combinând iconografia clasică Chanel – camelia, perlele, crucea malteză, costumul bouclé – cu o puternică doză de ironie și ireverență, a reușit să facă din brand un fenomen de cultură pop, un simbol al clasicismului și un financiar uriaș. A contribuit la crearea și popularizarea prezentării de modă itinerantă, ducându-și pe pista la Salzburg, Edinburgh, Shanghai și Havana; și-a imaginat seturi virale de piste ca un aisberg (sculptat din părți ale unui ghețar suedez), un supermarket și o rachetă (care de fapt a decolat); a făcut mini-filme cu Nicole Kidman și Kristen Stewart; și în cele din urmă a contribuit la aducerea vânzărilor anuale ale mărcii la peste 11 miliarde de dolari.
Poate obosit să lucreze în stilul vernacular stabilit de alții, în 1984, domnul Lagerfeld și-a fondat linia eponimă. Deși nu va atinge niciodată dimensiunea sau faima lui Chanel sau Fendi și, deși a trecut prin numeroase schimbări de proprietar, marca Lagerfeld și-a reflectat stilul personal mai îndeaproape decât oricare dintre celelalte mărci ale sale. Imaginați-vă rock ‘n’ roll croit cu o margine teutonă, filtrată printr-o lentilă monocromatică, și veți înțelege ideea.
În 2004, domnul Lagerfeld a devenit primul designer couture care a colaborat cu un brand de masă, atunci când s-a angajat pentru a crea o colecție H&M. Mai întâi lumea modei a fost șocată, apoi intrigata, iar după ce linia de rochii negre asemănătoare lui Karl, tricouri portret și LBD-uri epuizate în câteva secunde, s-a născut un gen și o abordare cu totul nouă.
Anna Grace Lee ȘI Callie Holterman raport contribuit.
Sursa: www.nytimes.com
