IWC încearcă să capteze energia anilor 70

Christoph Grainger-Herr, directorul executiv al IWC, explica de ce standul companiei de la Watches and Wonders Geneva va fi anul acesta mai mult un laborator științific retro decât un showroom de ceasuri de lux contemporan.

„Ideea este de a capta energia mediului ingineresc din anii 1970”, a spus Grainger-Herr, vorbind la un apel video de la baza IWC din Schaffhausen, Elveția, cu puțin timp înainte de începerea evenimentului major de ceasuri cu mai multe mărci, pe 27 martie.

Standul, a spus el, va include obiecte de design din anii 1970, inclusiv două modele ale lui Dieter Rams: televizorul Braun FS 80-1 și 620 Chair Program, un șezlong care ar putea fi reconfigurat, împreună cu alte scaune, într-o canapea modulară. .

„Aceasta a fost o lume în care ideea de progres în știință și inginerie era un concept complet optimist”, a continuat domnul Grainger-Herr, 45 de ani, în semnătura sa. „Mai bine, mai repede, mai departe. Era ca și cum nu ar exista limite pentru efortul uman și explorarea.

Inspirația din spatele decorului a fost noul Ingenieur Automatic 40, o revigorare a IWC Ingenieur SL din 1976, un ceas sport de lux din oțel, proiectat de Gerald Genta. Anii 1970 au fost marele deceniu al domnului Genta: el a produs Audemars Piguet Royal Oak în 1972 și Patek Philippe Nautilus în 1976.

Noul Ingenieur poate fi văzut ca un semnal al tendințelor din industrie. Rămâne industrial, cu cele cinci șuruburi expuse ale lui Genta care se uită încă prin rama groasă de oțel, dar nu este la fel de groasă și mai rafinată decât versiunea anterioară a SL și are un cadran mai decorativ. La 11.700 USD, este și prețul dublu față de modelul anterior.

Domnul Grainger-Herr a spus că crede că designul este ceea ce își doresc cumpărătorii de ceasuri contemporane. „Post-Covid, există această idee de casualizare a societății care influențează alegerile de stil și deciziile de cumpărare”, a spus el. „Aceasta este în mod clar o tendință de jos mai lungă, dar acum se întoarce de la hanoracul la mai formal.”

Revenirea Gentei Ingenieur era de mult așteptată; unii observatori spuseseră că întârziase. Ultimul ceas bazat pe design a fost întrerupt la mijlocul anilor 2010, chiar în perioada în care ceasurile de genul acesta – ceasuri sport din oțel cu brățări metalice integrate – au devenit combustibilul rachetei din lume, industria ceasurilor de lux.

Richemont, compania-mamă a IWC, nu raportează venituri în funcție de marcă. Dar Oliver Müller, fondatorul companiei de consultanță elvețiană LuxeConsult și unul dintre autorii raportului anual de ceasuri al Morgan Stanley, a declarat că veniturile companiei în 2022 au fost estimate la 908 milioane de franci elvețieni (987,3 milioane USD), cu o creștere de 13,2% față de anul precedent.

„La nivelul său de vânzări, creșterea este enormă”, a scris Müller într-un e-mail. „IWC este încă nr. 1 în portofoliul de ceasuri de specialitate Richemont și încă înaintea lui Vacheron Constantin. Nu este marca de ceasuri Richemont cu cele mai bune performanțe în ceea ce privește creșterea, dar este una dintre cele două mărci, cu Vacheron, care are potențialul de a se alătura ligii miliardarelor din industria ceasurilor elvețiane”.

Morgan Stanley estimează că există acum șapte mărci de ceasuri cu vânzări anuale de peste un miliard de franci elvețieni, inclusiv Rolex și Audemars Piguet.

Domnul Grainger-Herr a refuzat să comenteze vânzările companiei. Dar el a spus că spiritul Genta Ingenieur, însărcinat cu reîmprospătarea unui model din anii ’50 cu același nume, a făcut din 2023 un moment bun pentru a-l reintroduce.

„Anii 1970 au fost o epocă grozavă de îndepărtare de normele clasice și un mare progres tehnologic”, a spus el. „Exista acest optimism că orice am putea îmbunătăți din punct de vedere tehnic ne va face în cele din urmă mai sănătoși, mai bogați și mai buni și, în general, mai fericiți. A fost o mentalitate foarte pozitivă.

Acreditări verzi

Domnul Grainger-Herr s-a alăturat companiei în 2006, devenind CEO în 2017, când a intrat în pielea lui Georges Kern, un veteran al industriei care, de când a părăsit Richemont, a continuat să conducă Breitling.

Avea 39 de ani la acea vreme, unul dintr-o generație mai tânără de directori executivi adusă de președintele Richemont, Johann Rupert, pentru a-și împrospăta suita de directori seniori. Dar, alături de tinerețe și energie, IWC a atins și unul dintre pionierii industriei ceasurilor în sustenabilitate.

Chiar înainte de a-și asuma rolul de conducere, Grainger-Herr, un arhitect cu experiență, a supravegheat proiectarea Manufakturzentrum al IWC, un centru de producție de 14.000 de metri pătrați din Schaffhausen, Elveția, care a fost deschis la jumătatea anului 2018. „Clădirea a determinat compania să să fie lăudat de Fondul Mondial pentru Natură sălbatică în revizuirea sa din 2018 despre industria ceasurilor și a bijuteriilor. Raportul a clasificat IWC drept „ambițios” și a spus: „Numai IWC a reușit să demonstreze un angajament mai serios pentru transformarea durabilă”.

De atunci, IWC și-a intensificat programul de mediu, emițând rapoarte de sustenabilitate în fiecare din ultimii patru ani și, în 2022, numind-o pe supermodelul brazilian Gisele Bündchen în noul rol de consilier pentru proiecte de mediu și comunitare, precum și fața noii sale colecții Portofino. . (Comunicatul de presă al IWC a notat că doamna Bündchen a fost un ambasador de bunăvoință pentru Programul Națiunilor Unite pentru Mediu din 2009 și a fost onorată de instituții, inclusiv de Universitatea Harvard, pentru eforturile sale de mediu.)

Dar „nu este vorba despre a avea cea mai tare campanie de pe piață”, a spus domnul Grainger-Herr. „Vreau să creez și să fac un produs despre care clienții noștri se pot simți cu adevărat bine din fiecare aspect. Aceasta ar trebui să fie asigurarea rațională pentru achiziție.

Domnul Grainger-Herr, la fel ca mulți dintre colegii săi din industrie, a spus că ceasurile mecanice sunt în mod inerent sustenabile, un avantaj pentru mărcile care doresc să atragă o generație de consumatori din ce în ce mai preocupați de impactul asupra mediului al achizițiilor lor. „În acest moment, toată lumea raportează durata de viață a produselor lor”, a spus el. „Dar nimic din toate acestea nu se aplică cu adevărat ceasurilor mecanice, deoarece putem garanta că le reparăm, practic pentru totdeauna.”

Un adoptator timpuriu

Provocarea actuală a industriei, a spus Grainger-Herr, este reducerea impactului ecologic al lanțului său de aprovizionare. Anul trecut, IWC s-a alăturat Watch & Jewellery Initiative 2030, înființată de Cartier și grupul francez de lux Kering pentru a permite mărcilor să colaboreze la îmbunătățirea practicilor de aprovizionare.

„Fiecare element poate fi făcut mai bine decât a fost”, a spus Grainger-Herr. „Este mai puțin zgomotos, este mai puțin strălucitor, dar în cele din urmă de aici provin majoritatea impactului și emisiilor”.

Rolul IWC de primire a adoptării sub domnul Grainger-Herr s-a extins și în lumea virtuală. În timpul pandemiei, IWC a operat ceea ce a numit o „experiență de magazin virtualizată” online și a devenit o voce principală pe Clubhouse, popularul canal audio social, cu domnul Grainger-Herr, care vorbește rapid.

A introdus colecția 2022 în ceea ce marca a descris drept metavers, iar compania a bătut 1.868 de NFT ca parte a unui program de loialitate high-tech.

Dar el a spus că a devenit sceptic cu privire la valoarea NFT-urilor. „Acesta a fost probabil ceva care a fost un pic o tendință în acest moment, care nu pare să fie pe termen lung în industria noastră”, a spus el. „Dar există o aplicare clară și practică a NFT-urilor în contextul blockchain-ului care cred că este pe termen lung și foarte promițătoare.”

Evaluarea domnului Grainger-Herr cu privire la cei șase ani la IWC? — Mi-am lăsat amprenta? el a spus. — Da, absolut.