În 2017, Donald J. Trump a preluat funcția de cel de-al 45-lea președinte al Statelor Unite, mișcarea #MeToo s-a unit, iar Coreea de Nord și-a efectuat cel mai puternic test de arme nucleare de până acum, adâncind tensiunile cu „Occidentul”.
Experții din industria ceasurilor spun că anul a fost și un punct de cotitură în vânzările de ceasuri de lux.
„Acesta a fost exact momentul în care piața secundară a început să se dezvolte”, a declarat Oliver R. Müller, fondatorul LuxeConsult, o companie de consultanță pentru ceasuri cu sediul în apropiere de Lausanne, Elveția. „În 2017, ați observat o accelerare uriașă a vânzărilor de ceasuri noi, care a declanșat piața secundară.”
Factorii care au alimentat cererea de ceasuri mecanice de lux, în special modele cheie de la cele patru mari mărci Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe și Richard Mille, au inclus influența tot mai mare a rețelelor sociale; ascensiunea comercianților cu amănuntul pe internet, cum ar fi specialistul la mâna a doua WatchBox; și primele efecte larg răspândite ale introducerii în 2015 a Apple Watch.
Când a debutat smartwatch-ul, „a existat o mulțime de hype că ceasurile mecanice au fost condamnate mai devreme sau mai târziu”, a declarat Paul Boutros, șeful ceasurilor din divizia americană a casei de licitații Phillips. „Ei bine, un an și jumătate mai târziu, aflăm că Apple Watch a fost de fapt o afacere bună în vânzări. A făcut pe toată lumea să poarte ceasuri de mână.
Cu toate acestea, cel mai strălucitor chemare la acțiune a fost licitația din octombrie 2017 a Rolex Daytona lui Paul Newman la Phillips pentru un total de 17,8 milioane de dolari. „Aveți o persoană celebră într-un miliard, o marcă super puternică, un model super popular și un preț incredibil de ridicat”, a spus Boutros. „Acea combinație a fost atât de puternică încât a explodat în toată lumea și a făcut ca mulți oameni să vorbească despre ceasuri.”
Funcții de știri și vizionare la timp
În culise, și partea ofertei se schimba. Mai multe mărci locale independente au fost înființate în 2017, inclusiv Ming și William Wood, reflectând maturitatea tot mai mare a instrumentelor tehnologice precum Shopify, care le-a permis proprietarilor să-și vândă ceasurile direct consumatorilor, a explicat William Rohr, fondatorul mărcii independente Massena LAB, într-un recent studiu. apel telefonic.
Printre mărcile consacrate, 2017 a marcat un punct de cotitură în abordarea lor față de distribuție. Tim Bender, proprietarul Fog City Vintage, un dealer de articole second-hand din San Mateo, California, a declarat că introducerea în 2016 a Rolex Daytona cu o lunetă din ceramică neagră a generat atât de multă cerere – și interes ulterior pe piața secundară – pentru a inspira Rolex să depuneți „un efort mai conștient” pentru a gestiona mai bine modul în care își alocă cele mai apreciate modele dealerilor. (Rolex nu a răspuns la o solicitare de comentarii.)
Iar la Compagnie Financière Richemont, care deține Cartier, IWC și alți nouă ceasornicari de lux, un program ambițios de răscumpărare a stocurilor, menit să elimine excesul de ceasuri de pe canalele angro, sa încheiat în 2017 și este considerat un succes.
Programul Richemont a indicat o înțelegere tot mai mare în rândul producătorilor de ceasuri de lux că trebuie să crească ofertele de ceasuri noi dacă sperau să-și îmbunătățească prezența pe piața gri, termenul din industrie pentru site-urile digitale care fac vânzări neautorizate de produse originale. „Oamenii au început să realizeze că mărcile nu au niciun interes să-și mărească producția”, a spus Müller. „Ecuația oricărui brand de lux este deficitul pe piață în orice moment.
„În 2017, încă mai puteai cumpăra cele mai multe dintre așa-numitele „trofee” sau ceasuri emblematice la început la prețuri rezonabile”, a adăugat el. „Acesta a fost deja un semn bun pentru păstrarea valorii ceasurilor: atunci când cumperi un ceas de la marile mărci de top, cel puțin nu își pierde din valoare. Era 2017. Mergem înainte și piața începe să ceară din ce în ce mai multe ceasuri. Apoi vine pandemia.”
După primul val de blocări din 2020, iubitorii de ceasuri, plictișiți de acasă și plini de stimulente monetare, s-au îmbarcat în cel mai spectaculos cursă de tauri din istoria industriei. Cu atât de multe modele indisponibile la retail (unde vitrinele fuseseră dezbrăcate de marfă), prețurile folosite au început să crească. La apogeul pieței la începutul anului 2022, piesele cheie se tranzacționau de cinci ori valoarea lor de vânzare cu amănuntul.
Manifestul dezechilibrului dintre cerere și ofertă semănat în 2017 a fost, fără îndoială, versiunea cu cadran Tiffany Blue a râvnitului Ref. 5711 Nautilus, o ediție limitată de 170 de piese introdusă în decembrie 2021, fiecare la prețul de 52.635 USD. Potrivit mai multor retaileri chestionați în martie 2022, modelul din oțel valora 3 milioane de dolari în subcanale.
În ciuda unei corecții de piață declanșate de invazia rusă a Ucrainei și de prăbușirea criptomonedei de anul trecut – prețurile secundare au scăzut cu până la 50% la așa-numitele ceasuri „hype”, inclusiv Rolex Daytona – mulți dintre cei din industrie au spus că ceasurile au depășit acțiunile și Bitcoin din 2017.
„Piața ceasurilor tocmai sa dovedit a fi mult mai rezistentă la ciclurile economice”, a spus Müller. „Nu știu cum va funcționa pe termen lung, dar istoria recentă arată că este o clasă de active care este rezistentă la schimbare”.
Sursa: www.nytimes.com
