Luna trecută, la Paris, la show-ul Chanel couture, a existat ceva despre un model care o deosebeste de celelalte de pe podium.
Extraordinar de frumoasă, Jill Kortleve are ochi în formă de migdale, sprâncene groase și închise la culoare și pomeți sculptați. De la debutul ei pe podium pentru Alexander McQueen în 2018, ea a apărut pe multe coperți de reviste, a pășit pe podiumurile pentru Versace, MaxMara și Jacquemus și a jucat în campanii publicitare pentru Valentino Beauty și Fendi, pentru a numi câteva.
Dar ceea ce o face o vedetă neobișnuită pentru industria modei nu este faptul că are 29 de ani, ceea ce o face mai în vârstă decât mulți dintre colegii ei, sau că are 5 picioare 8, ceea ce o face și mai mică decât mulți dintre ei. Este faptul că doamna Kortleve este o mărime americană de la 8 la 10 – sau „medie” – deoarece calea de mijloc dintre minion și plus size este din ce în ce mai bine cunoscută. Mărimea „dreaptă”, sau sub mărimea SUA 2, rămâne, în mod covârșitor, norma industriei modei.
Modelele de mărime plus, de obicei cele peste mărimea SUA 12, au devenit mai bine reprezentate în modă. Modelele curbate precum Paloma Elsesser, Precious Lee și Ashley Graham au o carieră înfloritoare.
Ani de zile, totuși, doamna Kortleve a fost unul dintre singurele modele de dimensiuni medii remarcate. În ianuarie, ea a fost singurul model de mărime medie ales de Chanel pentru show-ul său couture. Au fost câțiva alții la spectacole precum Valentino, dar sezonul trecut doamna Kortleve a fost singurul model de mărime medie care a fost ales dintre nume de top din calendarul couture.
Diversitatea de pe piste (sau lipsa acesteia) a fost atentă în ultimii ani. Așadar, într-un moment în care moda mijlocii câștigă amploare în altă parte – la brandingul de îmbrăcăminte de pe piața de masă și pe TikTok, unde hashtag-ul #midsize are peste patru miliarde de vizualizări – de ce este încă trecut cu vederea de stăpânii modei de lux? Și, în 2023, ce înseamnă chiar dimensiunea medie sau medie?
„Încă singurul”
O mare parte din datele privind mărimea medie a îmbrăcămintei pe piețele majore de consum sunt depășite. Statisticile citate pe scară largă care sugerează că mărimea medie a rochiei purtate de femeile britanice și americane este de 16 provin, în general, din studii publicate în 2016 sau mai devreme.
Modul în care anumite mărimi se traduc în potriviri s-a schimbat de-a lungul timpului și variază substanțial de la o marcă la alta și de la articol la articol, motiv pentru care pentru milioane de femei le este atât de dificil să cumpere haine care se potrivesc.
„Este imposibil să spunem cu exactitate care este mărimea medie a îmbrăcămintei pentru o femeie în Statele Unite”, a scris Renee Engeln, directorul Body and Media Lab al Universității Northwestern, într-un e-mail. El a refuzat să definească mărimea medie sau plus cu un interval specific.
„Peisajul modei feminine este inaccesibil pentru multe tipuri de corp, nu pentru că nu înțelegem cât de mare sau mică este „femeia medie””, a spus dr. Engeln. „Se datorează faptului că jucătorii importanți din industria modei încă aleg să excludă femeile ale căror corp nu sunt în concordanță cu imaginea de marcă pe care doresc să o cultive”.
Doamna Kortleve, care este olandeză și are o oarecare moștenire surinameză, poate fi în stare de mare acum, dar a avut o incursiune chinuitoare în modeling după ce s-a mutat la Amsterdam la 18 ani. 0. S-a luptat cu ambele.
„Am fost în mod constant la dietă, 24/7, încercând atât de mult să mă conformez standardelor din industrie”, a spus doamna Kortleve într-un Amsterdam înghețat și bătut de vânt la începutul acestei luni. „Eram antisocial, nefericit și niciodată suficient de „subțire” pentru a fi rezervat oricum, așa că simțeam că m-am înfometat pentru nimic.”
„Mi-a rămas în minte această idee despre cum trebuie să arate modelele pentru a avea succes”, a continuat ea în timp ce sorbea dintr-o Cola (non-dietă). „Șoldurile mele măsurau 92 cm și era încă atât de departe de a fi suficient de bun. Pentru context, astăzi măsoară 105 centimetri. În cele din urmă, am ajuns la un punct de rupere mental și fizic. A trebuit sa plec.
Mutarea a însemnat o călătorie lungă în Bali și să-și tatueze „SELF LOVE” pe mâini înainte de a reveni la modeling în 2018 la o greutate mai sănătoasă, întâmplător într-un moment în care pe podiumurile de modă apăreau reprezentări mai largi ale frumuseții. În septembrie, a fost rezervată, practic necunoscută, pentru un spectacol al lui Alexander McQueen. După aceea, castingurile au devenit mai frecvente până în 2020, când titlurile au prezentat-o drept primul model plus-size sau curvy care a pășit pe podiumul unui spectacol Chanel de la Crystal Renn cu un deceniu în urmă.
Cu excepția faptului că doamna Kortleve a fost – și este – aproximativ mărimea SUA 40. Ceea ce, în afara industriei modei, este ideea plus a foarte puțini oameni.
„Este cu siguranță problematic”, a spus doamna Kortleve. „În mod clar, nu sunt un model de mărime plus, iar să mă pun în acea cutie elimină experiențele pe care le-au avut colegii mei de mărime plus, cum ar fi faptul că nu le pot găsi dimensiunea într-un magazin, ceea ce nu am avut niciodată la dimensiunea mea.” .
„Nu vreau să fiu pus sub nicio etichetă sau cutie, fie că este drept sau mediu sau plus sau orice altceva”, a adăugat ea.
În aceste zile, a spus doamna Kortleve, oamenii vor să se uite în reviste sau pe Instagram și să se simtă reprezentați, în special consumatorii mai tineri. „Mărcile știu că acordarea cuiva de o greutate mai obișnuită ca mine – ceea ce tot numiți dimensiune medie – îi ajută să pară mai aproape de atingerea acestui obiectiv pentru clienți. Deși de multe ori sunt încă singurul de această dimensiune acolo.
O mișcare de dimensiuni medii – sau un moment?
Alexandra van Houtte, directorul executiv al Tagwalk, un motor de căutare de modă, a remarcat că, deși platforma ei are etichete de referință pentru 83 de modele curbate, în prezent există doar trei modele de mărime medie în baza de date Tagwalk: doamna Kortleve, Celina Ralph și altele. recent, Ajok Daing.
În timpul celui mai recent sezon de prêt-à-porter din septembrie, a spus doamna van Houtte, mai mult de jumătate din toate show-urile din Săptămâna Modei încă nu prezentau modele care nu aveau mărimea 0 sau 2, poate nici o coincidență într-o perioadă în care ultrasubțiri. trupurile par să se întoarcă.
„Din păcate, simt că am rămas în urmă pe piste în ceea ce privește reprezentarea dimensiunii, în special în Europa”, a declarat Kenya Hunt, editorul Elle UK. După ani de creștere a pozitivității corpului, incluziunea în funcție de dimensiune a stagnat, în contrast cu o mai bună reprezentare a rasei, precum și a vârstei și sexului. În cele din urmă, aceste modele pot bifa acele casete de diversitate în timp ce sunt subțiri.
„Dacă un model precum Jill Kortleve continuă să ne prezinte ca mărimi plus, înstrăinează un întreg grup de femei care sunt mai mari decât atât”, a spus doamna Hunt. „Este jenant că o mentalitate de excludere încă sta la baza atât de mult din această industrie”.
Dar obișnuitul a fost de mult respins de moda înaltă, o lume căreia îi place să perturbe prin extreme vizuale. Coastele osoase (ideal) sau valuri de carne ondulată (ocazional) de pe o pistă sau o campanie publicitară par cumva preferabile unui evidențiere corporală care reflectă un mijloc mai „plictisitor”. Acesta poate fi unul dintre motivele pentru care modelele cu figuri precum cea a doamnei Kortleve rămân subreprezentate.
„O mulțime de casting-uri de modeling în timpul Săptămânii Modei au impresia că au spectacol din nou și din nou”, a spus Mina White, un agent IMG Models care a adăugat-o pe doamna Kortleve în lista ei anul trecut. „Doar unul sau chiar două modele curbe sau de dimensiuni medii per spectacol nu reflectă o schimbare semnificativă sau o adevărată incluziune. Este simbolism, mai ales dacă orice diversitate de mărimi în fața camerei nu se traduce încă în moda de pe podium atunci când mărimile medie sau plus sunt disponibile în magazin.
Deși poate fi trecută cu vederea de mainstreamul modei, mii de utilizatori TikTok care se consideră în categoria mijlocii creează conținut, inclusiv încercări ale mărcilor de modă de mărime medie și rochii imitatoare cu aspect luxos pe care nu le pot cumpăra. Alții oferă sugestii despre cum să te îmbraci pentru a-ți sublinia cele mai bune trăsături și pentru a le minimiza pe cele în care te simți cel mai puțin încrezător; există și discuții despre puterea de manipulare a marketingului fatphobic și despre cum să o depășești.
Și în ciuda acestor note înălțătoare, rețelele sociale pot oferi, desigur, un portal către pagini de „inspirație subtilă” și mesaje toxice. Însă doamna Kortleve este încurajată să vadă tinerii denunțând rușinea corporală și creând propria lor mișcare pozitivă pentru corp, dacă moda nu le va oferi.
„Mă face fericită, sinceră și uşurată”, a spus ea. „Simt o responsabilitate reală de a reprezenta femei cu trupuri ca ale mele în lumea modei, dar există și o asemenea presiune. De exemplu, dacă nu merg pe jos sau nu spun un spectacol, vor rezerva o altă fată de mărime medie? Sau doar rezervați dimensiunea standard veche și glisați înapoi din nou?
Atât doamna Kortleve, cât și doamna White, agentul ei, au spus că o reprezentare mai bună va fi obținută numai atunci când dimensiunile eșantioanelor depășesc dimensiunea tradițională 0 și atunci când toate ședințele foto și dovezile au opțiuni pentru dimensiuni medii și mai mult, ceea ce înseamnă că modelele din aceste categorii pot fi rezervat. Dacă piesele nu se potriveau sau nu arată bine, colecțiile ar putea fi organizate pentru a se potrivi unei game largi de forme ale corpului.
Deocamdată, modelele de dimensiuni medii și mari au aproape întotdeauna mostre făcute pentru ele: creații unice care pot face coperți de reviste sau panouri publicitare, dar nu intră niciodată în producție pentru ca femeile să le cumpere. Pentru Dr. Engeln de la Northwestern, absența unei infrastructuri industriale care să permită modelelor de mărime plus să aibă succes subliniază faptul că mărcile sunt încă angajate în ideea că modelele slabe le fac mai mulți bani, chiar dacă dimensiunea medie de pe TikTok sugerează un alt aspect… ajunge pe piață.
„În imaginile din media, legătura dintre bani și subțirețe este de netăgăduit”, a spus ea.
Motivația principală a aproape tuturor mărcilor de modă este să câștige bani, a adăugat ea, „nu să construim o industrie mai incluzivă. Dacă nu folosesc mai mult de un model de mărime medie, este pentru că brandul nu crede că vor beneficia de pe urma acestuia”.
Sursa: www.nytimes.com
