Săptămânile modei oferă o supraabundență de articole cele mai noi, cele mai noi, cele mai cool, cele mai scumpe, cele mai nebunești, cele mai tare și, uneori, cele mai puțin disponibile, încât ai crede că ar face călugări experți în îmbrăcăminte pentru bărbați. Totuși, ca și roțile de viteză, băieții care se uită la haine pentru serviciu se distrează și în timpul liber. Prinși în mișcare pe măsură ce circuitul de îmbrăcăminte pentru bărbați a migrat de la Florența la Milano și Paris, câțiva cunoscători ai modei au analizat în această săptămână ceea ce își doresc acum.
„Pentru paltoane, încă îmi plac raglanele mari”, a spus Josh Peskowitz, fost amator al Bloomingdale’s și Moda Operandi și un designer cunoscut pentru colaborările cu linia Levi’s Made & Crafted și cronicile sale de pardesi pe Instagram. „Dar dintr-o dată îmi plac hainele duffle pentru prima dată după mult timp. Îmi plac și noile cizme de lucru cu vârf mocasin de la Yuketen. Îi iubesc.”
Yuki Matsuda, a continuat el, „este un geniu”. El se referea la designerul japonez de articole din piele care a fondat labelul Yuketen în 1989 și este un favorit ferm al consumatorilor pasionați de articole de îmbrăcăminte pentru bărbați, precum muzicianul John Meyer. „De 25 de ani își face treaba, la naiba să fie tendințele”, a spus Peskowitz. „Și lucrurile lui sunt dure și sunt minunate și super speciale într-un mod anonim, dacă nu ești genul care și-a pierdut stilul.”
Chiar acum, a spus Eugene Rabkin, fondatorul Stylezeitgeist.com, „este vorba doar despre Takahiromiyashita TheSoloist”. Domnul Miyashita este un designer japonez de cult ale cărui apariții în lista Săptămânii Modei de la Paris sunt foarte așteptate de cunoscători.
„Simt că el preia banalitatea predominantă a modei bărbaților și împinge limitele în ceea ce privește designul”, a spus Rabkin. „Multe dintre piesele din noua sa colecție sunt tăiate pe dos, iar construcția și calitatea materialelor este absolut uluitoare. Chiar acum, mor după haina ei de lână de calitate Savile Row inversată.
Craig Green, a continuat domnul Rabkin, este un favorit peren, iubit pentru interpretarea sa utilitarista, neaiurea, dar foarte apreciata a hainelor pentru barbati. (Și, uneori, pentru articole de îmbrăcăminte care conțin armuri exoscheletice, ideale pentru a se îmbrăca pe Marte.) „Mi s-a părut genială colecția ei de primăvară 2023”, a spus Rabkin.
Încălțămintea slip-on este obiectul nu atât de obscur al dorinței lui Bruce Pask, directorul de modă pentru bărbați de la Bergdorf Goodman și Neiman Marcus. „Personal îmi plac foarte mult catârii, mai ales atunci când sunt purtati într-un context mai elegant și neașteptat, cum ar fi cu un costum de tweed”, a spus Pask, care a oferit acestei forme de îmbrăcăminte înalt-jos un test semnificativ pe podiumurile de la Paris, în ciuda faptului că rece. „Cred că ai putea spune că sunt unul dintre mulții #muleboyz de acolo.”
„Am văzut colaborări și interpretări inteligente ale stilului Boston clasic de la Birkenstock, iar acum greu de găsit, de la Dior și Rick Owens, precum și catari Dior Tears de la Tremaine Emory și papuci neclari și colorați de la Marni”, a continuat ea. „Dar noul Babouche al lui Loro Piana, o versiune slide a celebrului lor mocasnic casual Summer Walk, este, de asemenea, un câștigător.” Ditto Sabah El Paso mocasini din piele intoarsa, un favorit al domnului Pask.
Matt Hranek este fotograf, fondator și editor al revistei Wm Brown Magazine, o cronică a stilului, și autorul cărților „A Man & His Watch” și „A Man & His Car”. „Cred că, pe măsură ce îmbătrânesc, intru mai mult în uniforma corespondentului străin”, a spus el prin e-mail de la Cairo, unde a călătorit direct de la spectacolul de îmbrăcăminte masculină Pitti Uomo din Florența. „Gândește-te la Guy Hamilton în „Anul de a trăi periculos””.
Domnul Hranek deține multe variante ale jachetei de safari din toate tipurile de țesături, a spus el. „Este toată fantezia mea despre viața ca corespondentul internațional al anilor 1960”, a adăugat ea, „Și vreau, de asemenea, pulovere din lână fină de miel și cașmir, care să arate grozav cu un sacou sau un costum”.
Recent, „cel mai nepractic articol” de care nu se satură, a remarcat domnul Hranek, a fost, dintre toate articolele bunicilor, o halat de casă. „Nu mă pot sătura de halate – halate frumoase din bumbac lejer sau seersucker sau lână și cașmir în culori solide și dungi. Nu sunt foarte ușor de împachetat, dar – nu spre deosebire de senzația de a arunca un smoking în geantă pentru momentul potrivit – ești bucuros că ai făcut-o.
Mordechai Shlomo Rubinstein, omniprezentul fotograf de stil stradal cunoscut legiunilor sale de adepți de pe Instagram ca @mrmort, este „obsedat de lucruri, punct”, a spus el. „Eșarfe scurte, diapozitive, lână merinos pentru straturi, cașmir și velur largi pentru a te simți bogat și confortabil în timp ce ești îmbrăcat.” Împachetarea pentru Pitti Uomo a fost „o călătorie totală cu acid”, a spus ea. „Merg la dulap și îmi pun ceea ce am purtat tot sezonul sau încerc altele noi, dacă există energie”.
Energia a fost din belșug în Florența pentru domnul Mort, care a fost văzut peste tot arătând ca ceea ce s-ar întâmpla dacă ai pune „The Official Preppy Handbook” într-un blender și a pulsat timp de 30 de secunde. Înfățișarea ei atunci și întotdeauna este la lumi departe de îmbrăcămintea monocromatică pe care a purtat-o când a crescut într-o comunitate tradițională hasidică.
„Lucrul cu Pitti este că ne plimbăm cu toții, iar editorii, stiliștii și oamenii ca mine au ochii cu ochii în viitor”, a spus el. „Apoi, în ultima zi, după ce ai absorbit totul, îți spui: „Uau, am nevoie de o eșarfă de mătase. Am nevoie de o pălărie de cowboy. Am nevoie de un anumit fel de pantaloni.”
Scott Schuman, fotograful de stradă milanez, cunoscut sub numele de The Sartorialist, este fixat de o halată a Loretta Caponi, manufactura florentină cunoscută pentru lenjeria incredibil de scumpă pe care o furnizează comerțului cu trăsuri din Italia. „Ceea ce vreau este un halat de lână”, a spus domnul Schuman. „Nu bumbac, lână. Cu mâneci subțiri.
Domnul Schuman a spus că deține pijamale foarte elegante pe care, de fapt, nu le poartă în pat, ci le îmbracă înainte de a-și face espressoul de dimineață. „Când mă trezesc, îmi place să mă îmbrac în pijamale drăguțe, să iau o cafea pe terasă și să-mi petrec timpul căutând cărți foto pentru a mă pregăti pentru zi”, a spus ea. „Este ca și cum ai avea un pic de Fred Astaire înainte de a merge la sală”.
Igee Okafor, influencer și blogger de stil de viață, râvește la un smoking. Faceți un alt smoking; el deține deja 15 sau 20 dintre ele, a spus el. Domnul Okafor, întâlnit la un atelier experimental de creare de parfumuri găzduit de Gian Luca Perris – directorul general al Santa Maria Novella, farmacia florentină fondată în 1221 (ați citit bine) – a spus că s-a săturat să se îmbrace casual pentru pandemie.
„Am smoking în diferite țesături și culori cu model, dar dintr-o dată ceea ce îmi doresc este un smoking negru cu adevărat clasic, sau poate bleumarin”, a spus ea. Și de ce să aștepți să strălucească Gala Met sau Oscaruri? „Mi-ar plăcea să-l văd folosit pentru ocazii mai puțin formale”, a spus ea. „Mi-ar plăcea să fie normalizat”.
Obsesia nu este nimic pe departe nou pentru Nick Sullivan, directorul de creație al lui Esquire și un om cu o cunoaștere enciclopedică a istoriei și detaliilor îmbrăcămintei pentru bărbați și ale alei sale curioase. (Fără îndoială, este singurul editor care urmează circuitul care își face și își repara propriile ghiozdane din piele. Aveți o punte, va călători.)
„Ceea ce sunt obsedat de acum sunt paltoanele de mazăre”, a spus Sullivan într-o seară răcoroasă din Paris, în timp ce stătea cu un grup de redactori tremurând în curtea pietruită a unei vile din Place Vendôme, așteptând să intre în spectacolul Grace Wales Bonner. „Există ceva ieftin și amețitor la un palton de lână cu șase nasturi care îmi amintește de Robert Redford din „Three Days of the Condor”.
Griznit, într-o haină de tweed, calotă de lână și o lumină Marlboro mereu prezentă atârnând de pe buze, domnul Sullivan arăta mai puțin ca un dracu decât o sare veche. „Este aproape un blazer”, a spus ea despre un pardesiu scurt, greu, rezistent la intemperii, pe care croitorii și designerii l-au redat în o mie de variante de-a lungul secolelor. — Dar nu chiar.
Sursa: www.nytimes.com
