În 1955, ideea costumului de afaceri gri din flanel ca simbol al sufletului mutilat al dronei corporative a intrat în lexicul american datorită romanului lui Sloan Wilson, făcând practic imposibil să privim din nou acea piesă vestimentară într-un mod neutru. A devenit înlocuitorul echilibrului nostru deformat între muncă și viață, triumful afacerilor asupra imaginației. A avut, este corect să spunem, o reputație proastă.
În ultimele două decenii, designerul din New York Thom Browne a căutat să schimbe toate acestea: în primul rând, reducând proporțiile hainelor sale pentru bărbați pentru a determina o reevaluare; apoi, ștergând granițele genului și creând apoi multe variații ale temei, a transformat efectiv costumul gri într-un test Rorschach care conținea mulțimi.
Totuși, luni la Paris a dus-o la un nou nivel: couture. Propunând efectiv că costumul gri merita același statut mitic ca și costumul Chanel bouclé sau YSL Tuxedo sau Dior Bar. Și că moda americană (nu moda americană, ci moda cu rădăcini deschise în cultura americană) își merită locul pe etapa couture.
A fost o propunere destul de radicală.
Spectacolele au început la Paris în umbra tulburărilor naționale din cauza uciderii poliției a unui adolescent de origine algeriană și marocană, care a stârnit acuzații de rasism și discriminare. De o vreme, au existat întrebări dacă colecțiile ar trebui – sau ar trebui – să aibă loc. La urma urmei, puține evenimente sunt atât de legate simbolic de istoria privilegiilor și insularității țării ca couture: lucrate manual, la comandă, stiluri până la 0,001 la sută. Hedi Slimane și-a anulat show-ul Celine pentru bărbați, programat inițial pentru o noapte înainte de începerea oficială a couture-ului. Bulgari a anulat un cocktail.
Restul au rămas nemișcați, monitorizează situația și observă, atunci când i-au fost îndemnați, că există puține industrii la fel de reprezentative, la nivel global, pentru puterea economică și artistică a Franței ca și moda. Și acea couture este o sărbătoare a acelui meșteșug la cel mai înalt nivel. Dar a fost șocant să treci pe lângă proteste în fața unui set de clădiri istorice (Adunarea Națională, Palatul de Justiție) pentru a vedea îmbrăcăminte extraordinar de elaborată în alta (Petitul Palais, Muzeul Rodin).
Această tensiune poate fi condiția umană actuală, dar a ridicat ștacheta și pentru spectacolele care au avut loc. Da, oferă evadare și frumusețe și, mulțumită rețelelor sociale, evadare și frumusețe pentru ca toți să le vadă, mai degrabă decât pur și simplu câțiva de elită de cumpărat. În cel mai bun caz, totuși, ar trebui să ofere și ceva mai mult. Și nu numai apartamentele pe care Giambattista Valli le-a combinat cu rochiile sale de bal din tafta și dantelă. Deși a fost un plus binevenit.
Artiști și Zeițe
La Schiaparelli, de exemplu, Daniel Roseberry a oferit o exegeză asupra virtuții dialogului: între artă și modă, trecut și prezent.
Colecția trebuia să fie partea a doua a unei trilogii de piese inspirate de Divina Comedie – partea 1, care a rulat în ianuarie, se baza pe „L’Inferno”, așa că acesta urma să fie „Purgatorio”. Dar, în ultimul moment, domnul Roseberry a schimbat titlul în „… Și artiștii” pentru a evita neînțelegerile în lumina evenimentelor actuale. Mai degrabă, a spus ea în culise înainte de spectacol, se uita la „tărâmul pământesc, care este experiența umană, care este actul creației și dorința de a te decora și de a te exprima, care este modă”.
Ceea ce l-a determinat să se gândească la mătasea spălată, drapată ca un nor în jurul umerilor, precum și la înclinația pentru artiști a Elsei Schiaparelli, care l-a condus la panteonul ei artistic: Yves Klein și Lucian Freud și James Whitten. Ceea ce, la rândul său, l-a condus la una dintre colecțiile sale cele mai relaxate și gândite ale anotimpurilor: gulere negre care se învârteau în jurul umerilor paltoanelor albe perfect croite; accesorii din lemn stivuite pe părți ale corpului bronzate drapate peste o bază de culoarea bijuteriei; plapume moi de operă și costume acoperite cu mozaicuri în oglindă.
Munca domnului Roseberry a devenit din ce în ce mai exagerată pe măsură ce se apleca în istoria suprarealistă a casei. Sezonul trecut, care a provocat o prăbușire a rețelelor sociale după ce un trio de lideri falși ai unei sălbăticii în mărime naturală a stârnit un protest pentru drepturile animalelor. De data aceasta, obiceiurile și clișeele au fost atenuate, iar imaginația a crescut. Rezultatul a fost un pas spre divin.
La fel și meditația Mariei Grazia Chiuri asupra antichității grecești și romane la Dior. Zeița din fiecare femeie este unul dintre subiecții ei preferati, oricât de banal ar fi, dar de data aceasta a existat o rigoare feroce în expresia ei, care a evocat o mare preoteasă în armură, mai degrabă decât bucurie New Age. Într-o paletă de culori neutre – fildeș, nisip și negru – ea a întins pelerine scurte în față și în spate, dar ajungând până la podea în lateral peste rochii ca peplum; țesea de la distanță zale de metal care păreau macrame; și micro-paiete piperate cu perle minuscule, ca niște rulmenți cu bile în miniatură foarte strălucitori.
Și în timp ce Iris Van Herpen ar fi arătat ceea ce arăta ca garderoba curții regale pe o lună îndepărtată, completată cu minirochii bionice și șifon care își schimbă culoarea care plutea în jurul corpului ei ca niște bule de săpun (pentru că Marvel nu a angajat-o încă ca regizor). creativ este un mister), s-a dovedit a fi bazat pe realitate: Oceanix, orașul plutitor conceput pentru Coreea de Sud.
Ideea unui oraș pe apă a fost cândva o viziune utopică care acum, având în vedere schimbările climatice, poate deveni o necesitate. Acest lucru ar fi putut duce cu ușurință la gânduri distopice, dar geniul doamnei Van Herpen este capacitatea ei de a-și imagina drumul către un viitor extraordinar, chiar până la așoanele de abalone acoperite cu silicon, așezate pe corsetul unei rochii de mare… verde. Acest lucru face din lucrarea lui un act de credință.
Umbre de gri
Cu toate acestea, după cum sa dovedit, ea nu era singura care se gândea la viața acvatică. La debutul său în couture, domnul Browne a fost și el, sau cel puțin a crezut că își îneacă durerile. Este unul dintre cei mai mari impresari ai modei și fiecare colecție spune o poveste.
De data aceasta a avut loc pe scena Palais Garnier, acum sediul Baletului Opérei din Paris, în fața unui public de 2.000 de domni din carton în costume gri, de la orchestră până la tavanul lui Chagall (publicul IRL s-a așezat în spatele celor cinci). În timp ce porumbei falsi se odihneau ici și colo, a început o poveste bazată pe melodia din 1980 „Fade to Gray” a trupei britanice new wave Visage, despre un bărbat singuratic (de fapt modelul Alek Wek) singur într-o gară, privindu-și viața trece. în 58 de iterații de costume gri prepster, fiecare mai complicată și mai referențială decât ultima.
Au venit în mozaic gravat în lingouri de aur care pictau imagini direct din Cape Cod: cu meduze și pescăruși, scoici și delfini; în dungi și carouri declinate în margele strălucitoare și transparente sau micro-paiete; în tricot irlandez țesut din benzi de tul. Au venit în cea mai mare parte în aceleași siluete simple – umeri mici, cutiți, subțiri – plus niște forme de clopoței modelate exagerate și două rochii crem umflate. În cele din urmă, era o mireasă într-o rochie simplă de cămașă albă de șifon, cu o trenă foarte lungă. Ei bine, pe undeva trebuia să fie un tren.
Domnul Browne poate deveni exagerat de captivat de propriile sale abilități; de aici și tendința sa continuă de a-și pune modelele în pantofi imposibil de mers în care merg dureros și plictisitor. Dramele lui se pot apropia foarte mult de șaradele de câmp înalt. Dar nu se poate nega succesul ei de a lua o îmbrăcăminte odată sinonimă cu anonimatul și de a o reinventa ca expresie a individualității. Couture poate fi coada vestigială a modei, dar aceasta este o idee complet contemporană.
Sursa: www.nytimes.com
