Demna, designerul mononim al lui Balenciaga, fostul vestitor al tuturor lucrurilor haute și cool care a suferit o cădere publică din grație iarna trecută, pur și simplu nu poate rezista unei metafore vizuale. Colecțiile sale au ajuns la faimă ca comentarii asupra lumii din jurul nostru și apoi în infamie: el a trimis refugiați strâns într-un vârtej după ce Rusia a invadat Ucraina; capitalismul fetișat la Bursa de Valori din New York; și apoi incomod de aproape de a asocia copiii cu sadomasochismul atunci când a pozat un tânăr printre „jucării” pentru adulți, amintind lumii vizionate că cei care prosperă pe imaginea virală riscă să moară din cauza ei.
Așadar, ce spune că colecția sa de stațiuni, lansată digital pe 30 mai, prezintă un videoclip cu modele ieșind de pe ușile boltite din lemn ale sediului central al Balenciaga de pe Avenue George V, care se întorc în lume în șapte pentru umeri, hanorace și rochii cu mărgele? , doar pentru a fi udat de o ploaie bruscă?
Cu trei zile până la finalul unui Festival de Film de la Cannes în care Balenciaga a apărut pe covorul roșu mai mult decât a apărut din noiembrie anul trecut, mesajul este suficient de clar: Balenciaga este în plină revenire, iubito.
Bun venit la următoarea fază a Întoarcerii. Sau, așa cum l-a numit Mosha Lundström Halbert pe TikTok, „Balenciagassance”. Dacă puterile de la Balenciaga reușesc, vor adăuga un nou capitol la povestea culturală anulată de la începutul secolului 21, devenind nu doar un studiu de caz în gestionarea defectuoasă într-o criză, ci unul despre cum să planificați o redresare fără public. defenestrarea factorilor de decizie implicaţi.
După cum vă amintiți, fostul cel mai tare brand din lume a căzut în discredit după o troică de evenimente: relația sa strânsă cu Ye înainte de rândul său către antisemitism și rasism public; și câteva campanii publicitare despre care spectatorii susțin că promovează pedofilia – clatinate în pragul dezastrului. Produsele Balenciaga au fost arse pe rețelele de socializare; Kim Kardashian a condamnat alegerile; vânzările în perioada crucială de vacanță au scăzut brusc. Chiar și într-o lume a modei tulburată în mod regulat de probleme de însuşire și ofensă, situația era extremă.
Prinși într-un vârtej de dispreț public, Demna și directorii mărcii păreau nesiguri cum să reacționeze, înainte de a oferi în sfârșit declarații de scuze publice și auto-recriminare. Apoi, după ceea ce s-a părut ca un timeout autoimpus, au ieșit în vârful picioarelor din umbră cu un spectacol în februarie: un marș al penitenților dezbrăcați, fără decoruri sau comentarii sociale, doar haine.
Dar apoi a venit Gala Met și prima apariție publică majoră a lui Demna, deși într-un spațiu de modă sigur, unde a găzduit o masă pentru tinerii designeri care nu își puteau permite propriile bilete. Apoi a venit Cannes și revenirea numelor pe covorul roșu.
Era clar că se derula un fel de plan general. Unul care a fost tactic și atent și cu unii dintre cei mai influenți jucători de putere ai modei care au tras cu atenție sforile publicului.
Anna Wintour, de exemplu, care a invitat-o foarte deliberat pe Demna la Met și care a făcut un fel de cauză personală a a doua șansă: a gândit revenirea lui John Galliano după ce a fost concediat de la Dior datorită unui dezgust antisemit alimentat de droguri și alcool, ca precum și sprijinirea Georginei Chapman după crimele fostului ei soț, Harvey Weinstein, i-au pătat marca, Marchesa. Într-adevăr, a spus doamna Wintour, a fost „încântată” că Demna va participa la Met, invocând scuzele sale „din inimă” și angajamentul său „de a face schimbări acasă.
„Întotdeauna am crezut că o parte din a fi la înălțimea greșelilor tale nu este să te ascunzi, ci să fii sincer – și să ies și să înfrunt lumea”, a spus ea.
Îmbrățișarea ei a transmis un semnal către restul lumii modei, la fel ca și faptul că François-Henri Pinault, miliardarul CEO al Kering, conglomeratul de lux care deține Balenciaga, a purtat un smoking Balenciaga la Met, mai degrabă decât unul dintre multele sale alte. branduri, precum Saint Laurent, Gucci sau Brioni. A fost un semn public al angajamentului său față de brand și designerul acestuia.
Domnul Pinault și-a dublat sprijinul la Cannes, purtând încă o dată Balenciaga „intenționat”, a spus el. Și nu a fost doar domnul Pinault: soția sa, Salma Hayek Pinault, a purtat și ea Balenciaga, la fel ca Michelle Yeoh, Isabelle Huppert, Alton Mason și cântăreața franceză Yseult, în imagini de pe covorul roșu care aveau să fie surprinse și trimise în întreaga lume, punându-și capitalul de marcă în locul celui al Balenciaga.
În ceea ce privește de ce, Cédric Charbit, CEO al Balenciaga, a spus că toți purtau look-uri la comandă și „aceasta se întâmplă prin relații pe termen lung”.
„Nu este un proces peste noapte și trebuie să fie semnificativ”, a spus el. Sugerând, încă o dată, că deciziile au fost gesturi de afirmare planificate.
Până și site-ul ales mi s-a părut o alegere echilibrată, în condițiile în care la Cannes a avut loc și o revenire la fel de controversată a lui Johnny Depp pe marele ecran, care de fapt a deschis calea. (De asemenea, brouhaha pe Balenciaga a fost întotdeauna mai mică în Europa decât în SUA, așa că era logic să începem revenirea acolo.)
Sigur, când au apărut fotografiile doamnei Yeoh și Co. în Balenciagas, au existat câteva comentarii pe rețelele de socializare care i-au adus la ordine, dar orice reacție a fost cu mult depășită de emoji-urile de foc. În general, reacția a fost aproape inexistentă. Dieta Prada nu a lansat nicio prezentare.
Mulțimea revoltată, se pare, a mers mai departe. Analistul pieței de bunuri de lux, Luca Solca, a comparat situația lui Balenciaga cu „dificultatea la fața neagră” a lui Gucci în 2019. „Am văzut în trecut că accidentele media au impact în două până la trei sferturi și apoi se normalizează.” , a spus el. El a adăugat că se aștepta ca Balenciaga să fie „acasă și uscat până în a doua jumătate a anului 2023”.
Acum, întrebarea este dacă Balenciaga poate recapata hype-ul și vânzările pe care le-a generat înainte de criză, o hotărâre mai dificilă de realizat. Este una care cere combinația alchimică de produs și dorință pe care Demna a generat-o cândva, răsturnând toate așteptările și provocând ideile învechite de „frumusețe” și „lux”.
În timp ce colecția de croazieră avea unele încorporate în rochiile sale supradimensionate, trenciuri de operă căptușite și rochii de divă – genți cu „snur” care arătau ca pungile de șir folosite pentru a transporta alimente; fuste „prosop” înfăşurate care arătau ca prosoape de baie – aceste piese nu se mai simt revoluţionare. Ca și colecția de prêt-à-porter din martie, sunt familiare.
În regulă. După cum a demonstrat Hermès, există profit în consistență, dacă nu emoție. Iar Demna poate crea haine cu adevărat frumoase și sofisticate, cu puritatea liniilor sinonimă cu casa. Vedeți o rochie de mătase plisată în evantai, cu mâneci înaripate, care sugerează simultan corpul în timp ce îl încadrează ca un basorelief. Dar magia care a fost odată, acel sentiment de sfidare vesel, eliberator, absurd?
Care nu s-a întors încă.
Sursa: www.nytimes.com
