Îmbrăcămintea italiană pentru bărbați face o modificare de putere

Concizie, acesta este cuvântul care mi-a venit în minte după opt zile surprinzătoare în capitala vestimentației masculine, și la Florența. O forță nevăzută a luat un creion albastru pentru toate narațiunile lente, inspirațiile remaniere, referințele derivate care au predominat în ultimele sezoane? Dintr-o dată totul părea clar și concentrat, ca Hemingway timpuriu după ce a învățat să o interpreteze pe Gertrude Stein.

Designerii care au lucrat de zeci de ani la narațiuni îndrăznețe, cum ar fi un roman de aeroport (te vedem, Dolce & Gabbana) au descoperit urgența și o abordare nouă în editarea strictă. Trebuie să fie eliberator să nu rescriem același paragraf în fiecare sezon, chiar dacă nevoile unei piețe de lux din ce în ce mai industrializate impun designerilor să se repete.

Ce să fac? Ai putea urma exemplul lui Pier Paolo Piccioli la Valentino, care își prezintă prima colecție de îmbrăcăminte pentru bărbați în trei ani. Gruparea de 56 de look-uri a fost bine proporționată, dar te-ai aștepta la multe de la acest designer cu discernământ. Pantalonii scurți erau purtați sub jachete boxy. Cămășile cu guler moale au fost coafate cu cravate subțiri. Cămășile în stil Guayabera sunt împodobite cu flori cu paiete. Erau salopete fantomatice și paltoane tifon.

Deloc surprinzător, gestul semnificativ de design a fost decizia designerului de a înfrumuseța cu text niște îmbrăcăminte și multe accesorii. Cuvintele pe care le-a folosit au fost preluate din romanul din 2015 al lui Hanya Yanagihara „O mică viață”, un best seller plin de autovătămare, traume din copilărie, mortificare emoțională și viol. (Doamna Yanagihara este redactorul-șef al T Magazine.) Din motive necunoscute, domnul Piccioli a ocolit elementele mai gotice ale ficțiunii și s-a hotărât pe o linie care l-a reînnoit și l-a făcut să se simtă bucuros: „Suntem atât de bătrâni că ne întoarcem tineri”.

Decontextualizate și imprimate pe blugi, îmbrăcăminte exterioară și serviete din piele, cuvintele s-ar fi putut înclina cu ușurință spre trucuri, chestii de magneți de frigider. În schimb, ați auzit că ideea l-a emoționat în mod legitim pe domnul Piccioli, care a scris pe Instagram-ul său după emisiune că vrea să restabilească „încântecul și ochii pe care i-am avut când visam să fac această meserie”. Într-un fel, colecția Valentino a fost o oarecare revelație la limita unei mărturisiri. Designul și nu cascadorii pe covorul roșu sau dominația comercială globală este locul unde a început povestea domnului Piccioli. Ar vrea să se întoarcă la asta.

Probabil că întreaga industrie ar face-o. „Acum, în acest moment, trebuie să injectăm fantezie, idei”, a spus Miuccia Prada imediat după spectacolul ei de duminică. Nu era clar ce a făcut ca această dată să fie diferită de toate celelalte, în afară de probabil amenințarea care se profilează a inteligenței artificiale. Pe rând fantastică și pragmatică, colecția Prada a fost la fel de bogată ca întotdeauna în propria sa marcă de joc intelectualizat. Pentru început, a existat un set format din panouri industriale din tablă de oțel, peste care curgea din tavan o substanță asemănătoare unui niște.

Roboți grațioși îmbrăcați în jachete croite cu umeri largi, pantaloni scurți cu talie înaltă sau pantaloni cu baloane au defilat printre draperiile de slime. Siluetele de clepsidră au adus în minte păpușile constructiviste. Doamna Prada și Raf Simons, co-directorul ei de creație, au citat ca punct de referință proporțiile exagerat de masculine ale costumelor pentru bărbați din anii 1940. Cu toate acestea, nu era nevoie să ne întoarcem atât de departe. Puteți găsi aceleași proporții în aproape fiecare colecție de articole pentru bărbați Claude Montana de la sfârșitul anilor 80.

Ceea ce au adăugat cei doi designeri a fost un riff asupra acelor forme pneumatice vintage, stratificandu-le cu veste utilitare viu colorate, alternând pantaloni scurți cu blugi încăpți de genul celor purtați de adolescenții înnebuniți de viteză în cartea foto clasică a lui Larry Clark „Tulsa”, sau rezultând în comerț. cămăși florale irezistibile cu franjuri, care ar face pe oricine un hit al ligii de bowling Kiwanis.

Dacă asta face ca spectacolul Prada să pară frivol, cu siguranță nu a fost. La fel ca majoritatea celorlalți designeri de aici, doamna Prada se concentrează în mod neobișnuit pe susținerea legitimității, dacă nu a primatului, a designului italian. Oameni precum subapreciatul Walter Chiapponi de la Tod’s fac acest lucru producând colecții răcoroase, care elimină cu totul ornamentele.

În loc să acumuleze trucuri de stil, dl. Chiapponi a tăiat cu atenție lucruri care nu au legătură cu articolele clasice de îmbrăcăminte pentru bărbați, cum ar fi anoracurile, paltoanele de lucru, jachetele de baseball, pantalonii cu pliuri inversate și paltoanele de mașină până la vârful degetelor până la momentul în care ai putea schimba oferte pentru bazele JC Penney. Dar evident că ar fi fost imposibil pentru că, la felul mărfurilor pentru ansamblul bogăției ascunse, hainele erau făcute din lână foarte ușoară, bumbac fin filat, materiale precum pielea de cătim sau piele de căprioară foarte fină.

Este o regulă cardinală a conservării că până când o specie este desemnată ca fiind pe cale de dispariție, probabil că este prea târziu pentru mântuire. Același lucru se poate spune despre artizanii pricepuți, iar aceste cunoștințe au jucat cu siguranță un rol în decizia Silviei Venturini Fendi de a-și organiza spectacolul într-o fabrică Fendi nou-nouță din Bagno a Ripoli, un mic sat toscan la 30 de minute de Florența.

Anterior, cei aproximativ 400 de oaspeți care fuseseră transportați cu autobuzul sau duși la țară au fost invitați să se plimbe printr-o fabrică complet echipată, în timp ce muncitorii îmbrăcați în alb făceau felii din piele de vițel curată cu o mașină cu laser, confecționând și cusând pungi peekabuo.

„Ideea de transparență în toate aspectele muncii noastre este importantă”, a spus doamna Fendi într-un interviu. „Oamenii vor să verifice sursele a ceea ce cumpără: cine, ce, unde”. Probabil, la 3.000 de dolari pentru o baghetă clasică, ei știu deja de ce.

Artizanii, chiar și cei instruiți în tehnologie avansată, sunt puțini în Italia – sau în altă parte, de altfel. Sărbătorirea lor în mod public, așa cum a făcut doamna Fendi prin prezentarea întregii echipe după spectacol, este pe cât de pragmatică, pe atât de atentă. Ele sunt, până la urmă, forțele necunoscute din spatele viziunii lui despre ceea ce s-ar putea numi îmbrăcăminte intersecțională pentru bărbați: șorțuri sofisticate de cămașă sau veste din plasă vopsite natural cu urzicile care cresc sălbatice pe dealurile toscane; modele inspirate de șorțuri de muncitor cusute sau curele de scule reutilizate ca fuste mini și purtate peste pantaloni; saboți cu slingback; genți articulate create în colaborare cu arhitectul japonez Kengo Kuma.

Luxul doamnei Fendi nu este cu siguranță genul liniștit. Nici măcar modelele produse pentru colecția Purple Label a lui Ralph Lauren. Revenind la spectacolele din Milano, după o pauză de patru ani, echipa de design a lui Lauren și-a organizat prezentarea în conacul privat al domnului Lauren, unde oaspeți precum Chris Pine și Damson Idris au văzut un Jaguar XK120 rar parcat în curte, au sorbit șampanie (sau apă spumante, în cazul domnului Pin) și a plutit printre palmele în ghiveci.

Deși colecția a fost împărțită în trei treceri, fiecare desenată direct în limbajul Gatsby al domnului Lauren (un costum din denim croit era anomalia), o trecere plină de satisfacții a fost încăperea plină de costume formale în tonurile răgușite ale unui ara.

Îmbrăcămintea de seară netradițională este categoria cu cea mai rapidă creștere din linia Purple Label a domnului Lauren, potrivit unui purtător de cuvânt. Având în vedere că brandul a deschis recent un magazin de 4.000 de metri pătrați de-a lungul rialto-ului de bunuri de lux din Design District din Miami, este de imaginat ca toate acele smoking în verde smarald sau canar; pantaloni roșu-vișinii acoperiți cu frunziș vii; iar smokingurile de mandarină dublu-sân, cu revere late, vizează acel segment al populației bogate din America de Sud care încă nu a părăsit Florida de Sud la Madrid.

Cele două spectacole care au închis săptămâna modei de la Milano au fost Giorgio Armani și Zegna. Fiecare a avut ca nucleu revizuirea și simplificarea tezei. La Zegna, Alessandro Sartori, care s-a antrenat în croitorie și bazează totul pe precepte vestimentare clasice, și-a redus treptat stilul la un fel de inevitabilitate tensionată. Ca o poveste cu Raymond Carver, hainele lui au o geometrie și o logică mecanică. Neîmpodobită până la simplitate, ascunde procesele complexe de recoltare, țesut și turnare care intră în fabricarea sa.

Domnul Armani este orice altceva decât minimalist, dar stilul său este de obicei în proces de adaptare, ceea ce el a numit „un proces constant de scriere și rescriere”. Din 1975, dl. Armani a făcut în mod constant schimbări la un stil pe care aproape l-a inventat, rezultând lucruri reduse la esențial: jachete sport neconstruite care arată ca cămăși, paltoane frumoase de câmp și pantaloni cargo, bluză și vestă cu croială adâncă. pieptul gol pentru a crea un efect masculin de decolteu.

În nu puține ocazii, domnul Armani a fost fără scop, în derivă sau a căzut în capcana sentimentală a propriilor pagini de închidere. Cumva nu mai este cazul. În cele din urmă, la 88 de ani, a îmbătrânit atât de mult încât a fost din nou tânăr.