PARIS — A merge la o săptămână de prezentări de modă poate fi ca o supradoză de orice formă de artă: a merge la galerie de artă după galerie de artă, spectacol Off Broadway după spectacol Off Broadway; citește thriller după thriller. O mare parte din ceea ce ingerați este derivat, unele serioase, altele pur și simplu stupide. Dar din când în când experimentezi ceva care, prin claritatea și puterea lui, te trage în jos. Acesta este top; lucru care îi face pe oameni să se întoarcă din nou și din nou.
Și miercuri, când Haider Ackermann și-a dezvăluit colecția pentru Jean Paul Gaultier couture, s-a întâmplat la Paris.
Gaultier, după cum vă amintiți sau nu, a fost enfant terrible al modei, inventatorul sutienului conic al Madonnei și popularizatorul bărbaților în fustă și s-a retras în 2020. De atunci, brandul său și-a încredințat couture-ul unei succesiuni de designeri, fiecare producând o colecție. Au fost un grup eterogen și contraintuitiv: Chitose Abe de la Sacai a fost primul, apoi Glenn Martens de la Diesel și Y/Project, Olivier Rousteing de la Balmain, iar acum domnul Ackermann, designerul columbian format la Anvers, a cărui marcă era renumită pentru romantism ridicat și rigoare a croiului său, dar care a ieșit de mult de pe podiumuri.
Domnul Ackermann și-a pierdut controlul asupra numelui și companiei în urmă cu câțiva ani (tocmai a primit-o înapoi), iar cele mai recente lucrări de design au fost o colaborare cu Fila și piesele unice de pe covorul roșu pe care le face pentru Timothée Chalamet. , cum ar fi acel top roșu și Tilda Swinton. Nu a fost o alegere evidentă pentru Gaultier. Dar a fost genial.
Pe o pistă scăldată în albastru ca gheață, pe coloana sonoră a unei inimi care bătea, au venit frac tăiate cu precizia unei gravuri peste cămăși abstracte, cu tablă de șifon albă tăiată brut și pantaloni subțiri de țigară. O teacă neagră, fără mâneci, la jumătatea gambei a fost tăiată pentru a acoperi podeaua în spate, trena căptușită în lavandă și chartreuse, iar umerii ei înfășurați într-o singură șuviță de strass legați de o șuviță argintie care abia urmărește coloana vertebrală. Era o salopetă din tafta opal de foc, cu o fundă uriașă în lateral; un pardesiu alb cu mănuși de lucru din piele smarald; o rochie ovoidă din ametist care se îngustează până la încheieturi și coapse.
Fiecare detaliu avea un rost, uneori chiar așa. O haină bărbătească și salopete de lavandă de damă erau acoperite cu sute de penuri de argint, ca niște porci-spuși înstelați, care s-au dovedit a fi broșe drepte: un omagiu adus croitoreselor care fac lucrarea de mână a couturii. Mii de pene uleioase de gâscă minuscule au fost tăiate în vârfuri de săgeți și aplicate pe o cămașă, împerecheate cu o fustă din pene și mai lungi și mai ascuțite. Nu păreau moi, ci periculoase.
În cele din urmă, o serie de rochii negre au transformat corpurile modelelor într-o masă de sculpturi moderniste brâncușine. Erau genul de haine care nu priveau înaintea curbei, ci dincolo de curbă. Poartă-le și vei arăta invincibil.
Numele domnului Gaultier este adesea asociat cu îmbrățișarea sa de spectacol și câmp, dar a știut să croiască un fum pentru a părea distilat din esența lui. Aceasta a fost sămânța pe care domnul Ackermann a capturat-o și a mărit-o.
Uneori, tot ce este nevoie este o nouă perspectivă pentru a te face să regândești ceea ce este familiar.
Aceasta a fost ideea show-ului lui Viktor & Rolf, în care conceptualiștii au abordat tema unei lumi cu susul în jos și lateral (sună familiar?) luând rochii de bal clasice couture, toate corsete din tul și vată de zahăr și răsturnând literalmente. ei cu capul în jos și în lateral, de parcă pământul s-ar fi deplasat pe axa lui.
Hainele arătau ca și cum ar fi fost Photoshopped, cu excepția celor trei dimensiuni, o performanță tehnică care sfidează gravitația, care a depășit cu mult o simplă momeală meme. Așa cum filmul subacvatic al lui Iris Van Herpen, realizat în colaborare cu apneista, dansatoare și realizatoare de film Julie Gautier, a răsturnat toate noțiunile de îmbrăcăminte, corp și lumea fizică pentru a crea un balet de forme și țesături ondulate. S-au învârtit nu doar în sus și în jos, ci lateral și de jur împrejur într-o odă la libertatea de exprimare, care este una dintre valorile implicite ale couture-ului (și aceasta este, a subliniat doamna Van Herpen, o marfă din ce în ce mai valoroasă în multe părți). a lumii).
Vedeți tratamente de țesături trompe l’oeil la fantasticul spectacol Fendi al lui Kim Jones, un spectacol cu cel mai lejer tip de lenjerie din dantelă, presărată cu o serie de rochii metalice ale zeiței – genul care a plonjat în vâltoarea culturală din „Game of Thrones” și din anii ’90. – care s-a dovedit a nu fi deloc dantelă sau zale.
Mai degrabă erau fâșii de material acoperite cu mii de perle minuscule de caviar; rochii jupon confectionate din pielea cea mai subtire si supla acutizata; și pulovere din pânză de păianjen care pluteau în jurul corpului ca fumul: cele mai pure exemple de alchimie a modei.
Această încercare de a face curentul „imposibil” a fost cea care l-a adus pe Pierpaolo Piccioli la Valentino din împrejurimile familiare ale saloanelor aurite ale Hotelului Salomon de Rothschild și într-un club de noapte boltit din măruntaiele Pontului Alexandre III, podul care leagă Grand Palais de pe malul drept la Invalides și mormântul lui Napoleon din stânga.
Asta l-a făcut să-și dorească să încalce regulile de cuviință și bunul gust – „Bunul gust este cel mai plictisitor lucru”, a spus Piccioli într-o avanpremieră – distrugând couture în cultura clubului, scoțând rochia de bal din zona sa de confort. Cine spune ce să poarte când și cu ce? În zilele noastre, aceasta este o întrebare destul de încărcată.
Pelerina de operă atât de încăpătoare, din tafta și pene, s-au deschis pentru a dezvălui pantaloni strălucitori, iar jachete și cravate de smoking, acoperite cu pantaloni de bikini cu o fundă în picioare. Evidențiator verde cu mandarină cu fucsia cu negru; volanele se întâlnesc cu nuditatea; o rochie coloană de lână albă avea găuri tăiate în loc de buline. Era un pic ca Cirque du Soleil și Casa Da de la Bal des Débutantes. Contrariile nu erau pe deplin împăcate, dar cel puțin erau în dialog.
Imaginează-ți asta.
Sursa: www.nytimes.com
